Как прокачать стойки перед установкой на машину: для чего нужна прокачка амортизаторов

Содержание

Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

Стандартный цикл прокачки выглядит так:

Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.

Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.

В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.

Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.

В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.

Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.

И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.

Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.

И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.

Сегодня заменить вышедший из строя модуль ходовой части транспортного средства можно не только с помощью профессионалов автомобильного сервиса, но и самостоятельно. Однако для этого автовладельцам необходимо иметь определенный запас знаний и навыков, которые помогут успешно выполнить ремонтные работы. Это правило распространяется и на такой элемент ходовки, как амортизатор. В нашем обзоре мы постараемся более подробно рассмотреть вопрос, как прокачать амортизаторы, разобрать функции данной операции и узнать, каковы же главные особенности этой процедуры.

Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

Типичные неисправности этого узла известны всем:

  • Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
  • Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
  • Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
  • Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Прокачка пошагово

В первую очередь, прошерстите все форумы и мануалы по вашей модели транспортного средства. Бывалые водители и сами производители приводят перечень совместимых амортизаторов. Также необходимо составить перечень гасителей для покупки. У каждой части подвески он свой – различают амортизаторы капота, руля, переднего и заднего мостов. Спешащие водители после покупки едут на СТО, где им установят и прокачают смягчитель езды по всем правилам. Но многим хочется проделать все самостоятельно. От соблюдения последовательности работ зависит конечный результат и работоспособность!

  1. Взять амортизатор и установить его вверх ногами от его будущего положения в машине. Шток обычно располагается внизу.
  2. Плавно сжимать амортизатор на протяжении трех минут. Не допускаются излишняя сила и резкие движения. Амортизатор – не боксерская груша или старый сервиз, на котором вымещают злобу, а критичная деталь автомобиля.
  3. Сохраняя положение рук, медленно переводим его в штатное положение уже штоком вверх. Удерживайте его на протяжении 6 секунд, не более.
  4. Отпустить шток в самостоятельное выпрямление.
  5. Повторить пункты 1-4 до 8 раз. Количество выпрямлений не должно быть ниже 5.

Как прокачать амортизаторы перед установкой

Автомобильный амортизатор является одним из важнейших элементов подвески автомобиля, особенно в российских реалиях. Из-за дорог не самого лучшего качества машина во время движения постоянно раскачивается. Задачей амортизатора является гашение возникающих колебаний рессор, пружин или торсионов.

При отсутствии или неправильной работе автомобильного амортизатора теряется не только комфорт от вождения автомобиля, но и понижается его безопасность. Неисправный амортизатор на очередной кочке не сможет выполнить свою главную задачу – прижать колеса к асфальту, соответственно, водитель на несколько миллисекунд потеряет контроль над машиной, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.

Популярные статьи  Определение типа АКПП: как отличить вариатор от автомата по рычагу и другим признакам

Автомобильный амортизатор может выйти из строя в самый неожиданный момент, и его потребуется срочно заменить. Наиболее распространенная неисправность – это протекание амортизатора, то есть проблема, при которой из детали выходит масло или газ, необходимые для правильной работы устройства. Если потек амортизатор, решение может быть только одно – замена детали, но перед установкой нового амортизатора его следует правильно прокачать.

Амортизаторы ВАЗ 2107

Несмотря на то что ВАЗовская «семёрка» представлена как люксовая версия ВАЗ 2105, конструкция передней и задней подвесок ничем не отличается от остальных классических моделей. Это касается и амортизаторов, которые своей работой устраивают далеко не всех владельцев.

Назначение и конструкция

Основная функция, которую выполняют амортизаторы в подвеске автомобиля — гашение колебаний и толчков, воздействующих на кузов при движении по неровностям. Эта деталь обеспечивает надёжный контакт колёс с дорожным полотном и сохраняет управляемость транспортным средством независимо от состояния дорожного покрытия. Конструктивно амортизатор состоит из двух элементов — поршня и цилиндра. В зависимости от типа демпфирующего устройства, внутри цилиндра располагаются камеры с маслом и воздухом или маслом и газом. Газовая или масляная среда оказывает сопротивление во время движения поршня, преобразовывая колебания в тепловую энергию.

Какие бывают

Существует несколько видов амортизаторов:

  • масляные;
  • газовые;
  • газомасляные с постоянной жёсткостью;
  • газомасляные со сменной жёсткостью.

Каждый вариант наделён своими преимуществами и недостатками.

Таблица: размеры задних оригинальных демпферов «семёрки»

Артикул Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Высота корпуса (без учёта штока), мм Ход штока, мм
21012915402 16 42 310 182

Масляные

Рабочей средой в масляных амортизационных элементах является масло. Преимущество таких изделий сводится к простой и надёжной конструкции. Этот тип демпферов может работать без проблем в течение нескольких лет без ухудшения ходовых качеств автомобиля. Из минусов стоит выделить медленную реакцию. Дело в том, что при движении на высоких скоростях демпфер попросту не успевает отрабатывать неровности и возвращаться в исходное положение, в результате чего машину начинает раскачивать. Амортизаторы такого типа рекомендуется устанавливать тем автолюбителям, которые передвигаются со скоростью не выше 90 км/ч.

Газовые

Изделия газового типа являются самыми жёсткими. Конструкция по сравнению с масляными демпфирующими элементами имеет две камеры: масляную и газовую, в которой используется сжатый газ (азот) под давлением 12–30 атм. Используются такие амортизаторы в гоночных авто и на некоторых внедорожниках.

Газомасляные с постоянной жёсткостью

Конструкция демпфера такого типа является двухтрубной, т. е. во внешней трубе есть внутренняя труба. Изделие имеет два поршня с клапанами, содержит газ под давлением 4–8 атм. и масло. При сжатии штока амортизатора часть масла остаётся во внутренней трубе и работает как в масляном демпфере, а часть переходит во внешнюю трубу, в результате чего газ сжимается. При расжатии газ выталкивает масло, возвращая его во внутреннюю трубу. За счёт такой работы обеспечивается плавность, приводящая к сглаживанию толчков. Такие амортизаторы менее жёсткие по сравнению с газовыми, но и не такие мягкие, как масляные.

Pontiac Vibe хорошая машина › Logbook › Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой

НЕ мое, взято с сайта www.nissanoteka.ru/nt/Инс…ртизаторов_KAYABA_EXCEL_G Инструкция: правильная прокачка амортизаторов KAYABA EXCEL GДобрый день дузья!Может быть, кому то будет полезна данная инструкция для правильной прокачке амортизаторов Kayaba Excel G (амортизатор двухтрубный газовый). Текст переведен с оригинальной инструкции по установке Kayaba

ВНИМАНИЕ ! Если перед установкой не прокачать двухтрубный амортизатор, это является частой причиной, когда выходит из строя поршневая система амортизатора. Это является грубым нарушением инструкций по установке и вероятная причина, когда случай является негарантийным! Если во внутренней гильзе амортизатора присутствуют остатки воздуха, то амортизатор не будет должным образом выполнять свои функции

Неполадки в работе приводят к стукам, шумам при работе амортизатора и вероятному его выходу из строя. Новые амортизаторы с завода могут иметь пузырьки воздуха в поршневой системе амортизатора.

Основываясь на длительном опыте работы, конструкторы и инженеры компании подготовили рекомендации по прокачке амортизатора:Перед тем как установить на автомобиль двухтрубный амортизатор, его нужно привести в рабочее состояние. Во время хранения и транспортировки, в двухтрубных амортизаторах, жидкость может перетечь в наружный цилиндр из внутреннего, при этом в рабочий цилиндр(внутренний) попадает газ . В этом случае его дроссельные клапана будут разрушаться и амортизатор будет издавать посторонние шумы и стуки при работе в автомобильной подвеске. Чтобы избежать неисправностей амортизатора, его перед установкой на автомобиль непременно нужно прокачать. Для этого:1. Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений, сжать его;2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.;3. Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху, и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.;4. По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении — плавно выдвигайте шток до упора(конца хода);5. Дальше, нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз;6. Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4;7. Держа амортизатор в вертикальном положении, штоком вверх, выполните последнюю, назовём её -контрольную операцию (резкими движениями нужно по чуть-чуть вдавливать шток амортизатора и при правильной прокачке поршень должен перемещаться плавно и без провалов). Если амортизатор прокачан правильно – то поршень перемещается плавно, без провалов.После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, ВЕРТИКАЛЬНО и ШТОКОМ ВВЕРХ, вплоть до окончательной установки на автомобиль. После прокачки ни в коем случае не нужно наклонять или переворачивать амортизатор до установки.Многие устанавливают амортизатор непосредственно из коробки, без надлежащей прокачки, срок службы амортизатора в данном случае сокращается в 3-5 раз, также амортизатор не может нормально выполнять своих функций (работает неправильно)

p.s. Вы могли бы заметить, если амортизатор долго находился в нерабочем состоянии (хранился) в лежачем положении, шток может перемещаться с рывками и толчками.

Буду рад, если данная инструкция кому то поможет, думаю, не все здесь ставят дорогой оригинал, при соблюдении данной инструкции вы действительно заметите положительно влияние. Удачи на дорогах!

Виды амортизаторов

В мире автомобилей используются несколько типов данных устройств. Различаются они между собой по устройству и виду веществ, которые содержатся внутри корпуса. Независимо от типа (масляные или газовые), амортизаторы работают на протяжении нескольких лет. Однако на отечественных дорогах они изнашиваются сильнее и раньше выходят из строя. Поэтому необходимо периодически их менять. Экономить на стойках не стоит. Именно они отвечают за безопасность автомобиля при движении. За счет исправных стоек уменьшается тормозной путь автомобиля. Одни из самых качественных изделий – это стойки «Каяба». Это японский производитель, который занимается производством амортизаторов более 70 лет. Сейчас средняя стоимость одной стойки составляет 4800 рублей. Автомобилисты говорят, что они наиболее выносливые.

Популярные статьи  Авто форум

Прокачка амортизаторов перед установкой – залог их долговечности

После длительной эксплуатации амортизаторы требуют своей замены. Установка их имеет некоторые нюансы. Касается это предварительной подготовки к ней. Основной и наиболее важный этап — прокачка. Невыполнение его становится причиной выхода из строя поршней детали. Поломка в таком случае не будет являться гарантийным случаем. Потому стоит обязательно осуществлять прокачку. Основные признаки её отсутствия — стуки и посторонние шумы во время работы амортизатора.

Итак, какие амортизатор перед установкой прокачивают? Ответ – все. Газовые, гидравлические и газо-масляные обязательно подвергаются прокачке перед монтажом на автомобиль.

Учтите только, что для каждого отдельного типа разработана индивидуальная прокачка амортизаторов. Ниже будут приведены подробные инструкции.

Как прокачиваются газовые

Для начала изучите эту картинку, чтобы понять конструкцию газовой стойки. После можно прокачать стойки:

Переверните стойку штоком книзу. Уприте его в твердую основу. Лучше всего подойдет бетонный пол или кирпич.
Теперь аккуратно надавите на поршень. Действуйте без рывков, плавно и зафиксируйте так на несколько секунд. В это время наполнитель будет плавно распределяться по цилиндру.
После переверните стойку штоком к верху и подержите так секунд 10.
По истечению времени аккуратно, без рывков выдвинете поршень до упора.
Теперь в таком положении повторите пункты 2 и 3.
Можно сказать, что процедура закончена. Осталось только сделать резкий, но короткий толчок поршня внутрь

Обратите внимание, что движение должно быть мягким, плавным, без скрипа.

Почти готово, теперь не переворачивайте стойку до самой установки, иначе придется повторить. Шток должен смотреть вверх!

Гидравлические (масляные)

Как правильно прокачать масляные амортизаторы. По сути инструкция мало отличается, но с некоторыми оговорками. В гидравлических типах не должно быть газа (то есть воздуха) вообще.

Вот инструкция по прокачиванию масляных «амортеров» своими руками:

Опустите стойку штоком вниз и надавите на него

Выполняйте процедуру без рывков, с предельной осторожностью.
Подержите в таком состоянии 3 секунды и затем переверните поршнем кверху и подержите еще секунд 6
Обратите внимание, что в этот момент должен выйти весь воздух. Определить это можно по характерному шипению.
Теперь шток выдвинете поверните вниз, а затем наверх.

В отличие от газа, масло – среда более вязкая и распределяется медленнее. Поэтому необходимо повторить эту процедуру около 3 раз. Затем резко вгоните поршень внутрь и проследите, чтобы он не тер и легко проходил в пазу.

Если замечено трение, можно повторить процедуру еще раз. Результат не изменился? Значит вам достался брак, который необходимо вернуть в магазин.

Газо-масляные

Как прокачать амортизаторы перед установкой? В целом, инструкция почти не отличается, за исключением повторяемости.

Повторите прокачку еще 4 раза, делая интервал в 3 секунды., чтобы наполнитель полностью распространился внутри цилиндра. Газо-масляная смесь весьма «капризная», поэтому иногда прокачку нужно повторить 5-6 раз.

Прокачка газомасляных амортизаторов на этом закончена

Обратите внимание, что при установке могут быть слышны посторонние звуки, похожие на чавканье. Это абсолютно нормально для этого типа стоек

Как уже упомянуто ранее, все, включая масляные амортизаторы, подлежат предварительной прокачке перед тем, как выполнять монтаж. В инструкции по эксплуатации, приложенной производителем, указана правильная последовательность действий.

  1. Вертикальное размещение стойки, шток должен находиться в верхней части.
  2. Утопление штока в цилиндр, приложив небольшие усилия (хватит собственного веса). Над срезом надо оставить запас в три-четыре сантиметра.
  3. Фиксация устройства в полученном положении на протяжении четырех-пяти секунд.
  4. Плавное выдвигание штока из цилиндра.
  5. Повторное переворачивание стойки в вертикальное положение, прокачка три-четыре раза по аналогичному принципу.

Вот и все, масляный амортизатор можно устанавливать на машину. Согласно собственным наблюдениям, прокачка автомобильных масляных амортизаторов имеет самый простой принцип.

Принцип работы и основные типы амортизаторов (масляные, газовые, газомаслянные)

Проиллюстрировать принцип работы амортизатора можно на простом примере (смотрите рисунки выше):

  • Нижней частью подпружиненная амортизационная стойка через шток амортизатора соединена с колесом, а верхней – с кузовом машины.
  • Воздействие от неровности через колесо передаётся на шток, который перемещает поршень внутри цилиндра.
  • В поршне два перепускных клапана (упрощенно – отверстия разного диаметра), пропускающих практически несжимаемое масло с большей скоростью при движении штока (а значит и колеса) вверх, и с меньшей – вниз.

Таким образом, гидравлическая часть амортизатора работает как условно мягкая пружина на сжатие, и жёсткая – на растяжение («отбой» в технической терминологии).

Механическая пружина на рисунке приведена в большей степени для наглядности, а на практике она расширяет возможности настроек и служит своеобразным ограничителем при выходе гидроцилиндра амортизатора из строя.

Схема двухтрубного масляного амортизатора

Определение «масляный амортизатор» подразумевает, что в цилиндре в качестве рабочего материала используется только гидравлическое масло. Динамика работы масляного амортизатора всецело определяется работой (производительностью) перепускных клапанов.

Чтобы расширить динамический диапазон и возможности настроек масляных амортизаторов была придумана своеобразная газовая «подушка». Дело в том, что газы, в отличие от жидкостей, сжимаются, причём нелинейно (не пропорционально перемещению штока). Значит, будучи «приставленными» к «масляной» части цилиндра, сделают динамику такой системы более богатой.

На рисунке ниже упрощённо представлена конструкция однотрубного газового амортизатора.

Схема однотрубного газового амортизатора

Понятно, что без нижней (газовой) части он становится масляным (только выдавливаемый излишек надо куда–то девать, но об этом – ниже).

А поскольку амортизаторов, заполненных исключительно газом, на серийных автомобилях пока не встречается, то такую конструкцию правильнее называть «газомаслянным амортизатором».

У масляных и газомаслянных амортизаторов рабочий цилиндр устройства, как правило, двухтрубный:

  1. В масляных амортизаторах во вторую (большего диаметра) трубу через дополнительные клапана выходит при сжатии излишнее масло, «поджимаемое» во второй трубе воздухом.
  2. В газомаслянных амортизаторах во вторую трубу вместо воздуха закачивается газовая подушка (обычно это азот под давлением).

Иногда газовую подушку в газомаслянных амортизаторах конструктивно располагают сбоку от цилиндра.

Популярные статьи  МКПП — механическая коробка переключения передач

Основные типы амортизаторов

Помимо более узкого диапазона характеристик упругости, подушка из воздуха в масляном амортизаторе не эффективно рассеивает тепловую энергию, выделяющуюся в процессе интенсивной работы, что иногда приводит к закипанию рабочей жидкости. В газомаслянном амортизаторе этот эффект исключен.

Как и любая гидравлическая техника, цилиндры амортизаторов требуют высокоточной (прецизионной) механической обработки, непростой системы клапанов и уплотнений, причем для газомаслянных амортизаторов эта система только усложняется.

Поскольку газонаполненная часть амортизатора значительно расширяет динамический диапазон системы, в целом устройство предполагает более мягкую реакцию на дорожные неровности, чем в «масляном» варианте – это как бы последовательное соединение двух пружин: мягкой и жёсткой, которое суммарно даёт более мягкую реакцию, чем просто жёсткая пружина.

Интересно, что производители поступают ровно наоборот и настраивают газовые амортизаторы в большей степени на агрессивную манеру езды и спортивные автомобили. Точнее, на трассах с хорошим покрытием газовые амортизаторы настроены на более мягкую реакцию от вертикальных воздействий, а на плохих дорогах с этими же настройками становятся более жёсткими.

Необходимо подчеркнуть, что в спортивной езде плавность хода стоит далеко не на первом месте: куда важнее такие параметры, как управляемость и курсовая устойчивость, которые газовые амортизаторы обеспечивают лучше масляных.

Как нужно прокачивать стойки и на что обращать внимание

Итак, разобравшись с тем, для чего нужно прокачивать стойки, становится понятно, что установка амортизаторов на автомобиль допускается только после их прокачки. Теперь давайте рассмотрим, как прокачать амортизаторы. Сразу отметим, процедура прокачки стойки не сложная.

  • Сначала нужно поставить амортизатор в вертикальное положение штоком вверх и зафиксировать;
  • Далее плавными возвратно-поступательными движениями 3-5 раз поднять и затем утопить шток, задерживая в крайних положениях на 5-6 секунд;
  • В процессе прокачки не нужно прилагать больших усилий. Завершением будет контроль качества прокачки, для которого нужно утопить шток наполовину, после чего осуществляется несколько коротких перемещений штока резким движением.
  • Если амортизатор исправен и прокачан правильно, поршень всегда перемещается плавно, не клинит, не проваливается. Закончив прокачку, амортизатор должен быть только в вертикальном положении до момента его установки на автомобиль. Если стойка случайно переместилась горизонтально, прокачку нужно повторить.
  • Также отметим, что при прокачке не нужно глубоко утапливать шток амортизатора в корпус (на отдельных моделях это может привести к переводу стойки в режим слива жидкости из амортизатора для утилизации). Еще добавим, чтобы избежать проблем, шток не следует доводить до крайнего положения сжатия на 20-30 мм.

Еще на практике выделяется и несколько иная методика прокачки.

Сначала нужно перевернуть амортизатор штоком вниз, плавно сжать шток и зафиксировать его на 2-3 сек. Затем, удерживая шток, амортизатор переворачивается штоком вверх, поле чего фиксируется на 5-6 сек. Далее, удерживая стойку в вертикальном положении, шток плавно выдвигается до конца его хода.
Теперь, удерживая амортизатор штоком вверх, шток утапливается 7-8 раз

В том случае, если заметны провалы или шток выходит с трудом, нужно снова перевернуть амортизатор штоком вниз, сжать шток, снова вернуть в вертикальное положение штоком вверх и заново прокачать в таком положении;
Важно убедиться, что после прокачки стойка работает нормально. Для этого, удерживая амортизатор вертикально штоком вверх, резкими короткими движениями штока нужно проверить его ход

Поршень должен перемещаться плавно, без провалов. Если это так, тогда нужно закрепить стойку штоком вверх и следить, чтобы положение не менялось до момента установки на авто.

Как прокачать стойки своими руками, которые уже стояли на авто

Если со временем машина начинает вести себя на дороге не так, как раньше, необходимо проверить состояние подвески. Для этого из пружины извлекается стойка, а затем проводится проверка. Прокачка также нужна и бывшим в употреблении экземплярам, даже если продавец уверяет, что с ними все хорошо, и в дополнительных манипуляциях они не нуждаются.

Принцип выполнения работ остается таким же

Но основное внимание уделяется поведению штока при возврате в исходное положение. Если даже после 6-8 движений вверх-вниз стойка работает аналогичным образом, это свидетельствует о сильном ее износе

Выполнять ее установку на автомобиль не стоит. Вариантов два – покупка нового комплекта, либо передача мастерам на восстановление.

Видео “Инструкция прокачки амортизатора”

На видео автолюбитель показывает, как можно самостоятельно в домашних условиях прокачать новый автомобильный амортизатор. Посмотрите эту запись, и вы с легкостью сможете повторить каждый шаг прокачки.

Конструкция однотрубных амортизаторов несколько отличается, и они все делаются газовыми. Особенностью их является отсутствие внутреннего рабочего цилиндра – корпус амортизатора им и является. Внутри на штоке так же имеется поршень, но на нем уже размещены оба клапана – и прямого и обратного хода.

Также в конструкцию входит еще один поршень-поплавок, ни с чем не связанный, в его задачу входит разделение масла и газа, который находится внизу цилиндра.

Вся верхняя полость до поршня поплавка заполнена маслом, а нижняя – газом, причем с высоким давлением.

Видео: Как определить разборный или нет амортизатор стойка

Работа данного амортизатора такова: при сжатии, когда колесо движется вверх, шток с поршнем движется вниз – часть масла перетекает в надпоршневое пространство, остаток же смещается вниз, толкая поршень-поплавок и газ сжимается. При движении колеса вниз – производится обратное действие.

Из-за отсутствия внутри дополнительного резервуара, в однотрубном амортизаторе охлаждение масла происходит более эффективно, а отсутствие свободного пространства, поскольку все оно до поршня-поплавка заполнено маслом, исключает вспенивание.

Но имеется и отрицательное качество в работе амортизатора такой конструкции – при возвратно-поступательном движении штока с поршнем, с постоянным воздействием масла на газ, которое заставляет его постоянно сжиматься и разжиматься, происходит нагрев газа, сопровождающееся увеличением его объема и как следствие – давления. В итоге при активной работе амортизатора жесткость его возрастает из-за увеличивающегося давления внутри амортизатора.

Оцените статью
Добавить комментарии

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: