Присадка в двигатель для повышения компрессии

Содержание

Как определить давление в цилиндрах дизеля

Для организации процедуры потребуется приготовить хорошо заряженный аккумулятор и компрессометр для работы с дизелями (имеет специальные насадки и предел измерений до 60-70 атмосфер). Замер компрессии двигателя производится после его прогрева. Последующие действия:

выверните свечу накаливания;
вкрутите компрессометр по резьбе в освободившееся отверстие;
отключите подачу солярки (снимите штекер питания с электромагнитного клапана);
попросите товарища нажать на акселератор (если в дизеле имеется клапан, создающий разрежение, используемое в вакуумном тормозном усилителе и регуляторе) и включить стартер кнопкой «пуск»;
запомните (запишите) данные, полученные с помощью прибора;
сверьте полученные значения с теми, что рекомендует производитель авто (необходимая информация есть в сервисной книжке).

Значение компрессии в дизеле зависит от марки мотора и находится в диапазоне 28-40 кг/кв. см. Интересна зависимость компрессии в дизеле от возможности его пуска при определенной температуре наружного воздуха. Ниже приведены значения компрессии, когда мотор без проблем заведется:

до 28 кг/кв. см: температура воздуха не ниже минус 15 градусов;
до 30 кг/кв. см: нормальный пуск при минус 20;
до 32 кг/кв. см: мотор заведется при минус 25;
до 36 кг/кв. см: пуск можно производить при минус 30;
до 40 кг/кв. см: дизель способен завестись при 35 градусах мороза.

Как работают присадки для повышения компрессии

Исходя из того, что довольно часто падение компрессии связано с механическими повреждениями (царапины, задиры) в цилиндрах, повысить ее можно, если устранить указанные дефекты. В этом и заключается суть работы присадок: все царапины и подобные им повреждения условно «шпатлюются», а цилиндр изнутри покрывается защитным слоем.

Кроме того, в состав присадок входят такие металлы, как платина, кобальт, никель, тантал и другие, при помощи которых происходит глубокое легирование поверхностей трущихся деталей (до 200 мкм). Также компрессионные присадки создают на поверхности деталей защитный слой, толщина которого может доходить до 15 мкм.

Однако не следует забывать о том, что присадка в двигатель для повышения компрессии эффективна далеко не во всех случаях. Например, тогда, когда причиной падения компрессии выступает закоксованность поршневых колец, этим способом проблему уже не решить. Для того чтобы вернуть работоспособность и подвижность залегающим кольцам, их нужно буквально отмыть от нагара. Для этого существуют промывочные масла, раскоксовки-пятиминутки и т.д.

Еще важно понимать, что применение добавок в моторное масло может навредить агрегату и добавить проблем. Что касается использования компрессионных присадок в новых двигателях для профилактики, то здесь мнения экспертов разделились

Одни утверждают, что подобные средства лучше не использовать, так как из-за образовавшегося плотного защитного слоя ухудшается теплоотвод из камеры сгорания. Как следствие, повышается температура, проявляется детонация.

Опять же, на слишком старом двигателе применение раскоксовок и защитно-восстановительных присадок тоже может вызвать проблемы. В частности, за счет действия активных компонентов на поверхностях деталей создаются плотные образования. В дальнейшем, то есть во время капремонта изношенного мотора, может быть сильно осложнена расточка блока, шлифовка поверхностей и т.д.

Кроме того, не стоит рассчитывать, что увеличение компрессии при помощи присадок будет способствовать росту или возвращению утраченной мощности ДВС. Для получения результата в данном случае потребуются кардинальные меры (замена поршневых колец, прогоревших клапанов или комплексный ремонт).

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

Присадки для повышения компрессии двигателя наиболее эффективно работают на старых моторах, в которых детали цилиндропоршневой группы износились, однако имеют незначительные механические повреждения (царапины, задиры и так далее);
На новых моторах использовать эти средства не только малоэффективно и нецелесообразно, но даже чревато еще большими проблемами;

Присадки являются лишь вспомогательным и часто временным средством для решения проблем с компрессией. Также (с учетом возможных последствий) их применение желательно отдельно согласовывать со специалистами.

Большой срок эксплуатации приводит к снижению степени сжатия в цилиндрах у любого автомобиля, а если к этому добавить нарушение технического обслуживания и режимов работы, то снижение сжатия происходит еще быстрее. Эта статья о том как увеличить компрессию в двигателе без разборки.

Говорю о присадках позволяющих несколько улучшить характеристики двигателя. Скептиков в этом вопросе хватает, поэтому сразу оговорюсь, что значительно, например, раза в 2 раза увеличить степень сжатия двигателя не получится, а вот на атмосферу, а то и 2, две вполне возможно. Не говорил бы об этом столь уверенно если бы практика.

В статье про компрессию подробно рассматривались признаки, причины снижения компрессии, диагностика двигателя и некоторые способы ее увеличить. К таким можно отнести метод раскоксовки колец.

Восстановление компрессии

Чтобы восстановить компрессию в двигателе есть несколько путей и все они эффективны при небольшом ее снижении от нормы, и только в том случае когда нет механического повреждения цилиндро-поршневой группы.

Дедовский методы

Если при диагностике выявлено, что снижение давления связанно с залеганием колец, то поднять его можно не прибегая к дорогим средствам, вот парочка.

Довольно эффективный способ. Берем в равных частях: керосин, ацетон и чистое масло. Перемешиваем, заливаем в цилиндры по 50 мл и закручиваем свечи. Даем «откиснуть» часов десять. Откручиваем свечи и крутим двигатель несколько секунд. Ставим свечи на место, заводим и греем мотор до 40°C не больше. Промываем систему и меняем масло.
Более простой способ. Заливаем в каждый цилиндр по сто грамм чистого масла и периодически проворачиваем в ту или иную сторону немного коленвал. При необходимости повторяем.

Спец средства

Если не доверяете народным средствам или они не помогли, то в продаже можно найти специальные средства как импортного производства так и отечественного. Ими можно не только раскоксовать залегшие кольца, но и полностью очистить камеру сгорания, очистить отложения на тарелях рабочей фаски клапанов, как впускных так и выпускных.

Однако обращайте внимание, что использование некоторых средств может быть сложным или потребует профессиональных навыков. Все это обычно описано в инструкции

Присадки

Различные присадки (иное название трибосостав) применяющиеся для повышения компрессии двигателя, тоже являются эффективным средством

Важно только приобретать средства проверенных или известных производителей. Конечно сейчас уже меньше подделок, но все же встречаются

Для дизельных и бензиновых моторов применяются различные присадки.

Применение присадок является самым простым способом, достаточно просто залить их в двигатель. Со временем это приводит к положительному результату если нет других причин плохой компрессии, таких как залегшие кольца.

Активные вещества добавленные в присадку откладываются на трущихся поверхностях выравнивая их и уменьшая трение, а сниженное трение снижает шум двигателя. Выравнивается и увеличивается компрессия в цилиндрах, ну а как следствие мощность.

Производителей таких присадок достаточно много, а самые известные это: Liqui Moly (присадка CeraTec), Suprotec (состав Suprotec Active Plus) и другие. Рейтинг протестированных триботехнических составов проводился на сайте «За рулем».

https://www.youtube.com/watch?v=_iFdDrfLobY

Присадки для восстановления двигателя: лить или не лить?

Если добавки для трансмиссионных жидкостей могут быть рекомендованы автозаводами (например, для некоторых типов дифференциала), то присадки в масло двигателя в инструкциях не упоминаются. Использование подобной химии – ответственность производителя и самого автовладельца.

Однозначного совета дать нельзя:

Для новых моторов на гарантии это может привести к финансовым потерям (отказ дилера в бесплатном обслуживании). Если поймают, конечно.
А вот для двигателя с большим пробегом, использование добавок может стать спасением и отсрочкой капитального ремонта.

Кроме того, для изношенных двигателей это возможность немного сэкономить на топливе и расходниках. Восстановление компрессии повышает эффективность работы мотора и снижает «жор» масла.

Обычно новички руководствуются информацией, полученной из нескольких (часто сомнительных) источников. В некоторых случаях на потенциального покупателя действует качественно сработанная реклама продукта. Например, присадка Супротек «на все случаи жизни».

Так все-таки, лить или не лить?

Обычно тесты проводятся для определения, какая химия самая хорошая. Чаще всего заказчиками являются сами производители добавок, реже – независимые журналисты выполняют работу самостоятельно. Можно почерпнуть информацию по отзывам автовладельцев или на профильных форумах.

Общие выводы следующие:

Польза от подобных составов есть, но она не производит революционного воздействия. Восстанавливающие присадки для двигателя не заменяют стертый слой металла, однако сохраняют герметичность деталей в критических точках. Стоимость химии не всегда окупается экономическим эффектом.
Действие данных продуктов носит недолговременный характер. Однако это лучше, чем просто продолжать пользоваться изношенным двигателем.
При эксплуатации новых силовых установок, восстанавливающие присадки могут вызвать обратный эффект: повышенное трение плотно пригнанных деталей.

Важно! Отзывы экспертов: – не используйте присадки в двигатель, если для этого нет явных причин

Правила применения присадок

Применение присадок требует соблюдения определенных правил, которые обычно указаны в инструкции. Но не помешает и просто запомнить их:

Чем старше двигатель, тем более сильнодействующая должна быть присадка. Один и тот же вид присадки выпускается, как правило, в различной концентрации.
Для проблемных двигателей лучше приобретать присадки, имеющие в своем составе микрокерамику или металлизированные добавки.
Присадку в бензобак следует заливать при минимальном уровне бензина, непосредственно перед заправкой. После этого заполнить бак по максимуму.
Присадка заливается только в «свежее» масло, сразу после замены, Также необходимо сменить фильтр; на нем, скорее всего, присутствуют вредные осадки.
Не заливать присадки чаще, чем это рекомендует производитель, а также не заливать больше, чем написано в инструкции. Повышенный объем присадок не улучшит состояние двигателя и даже может нанести ему вред. Вместо постепенного отслаивания и плавного выведения грязи из двигателя, она начнет отваливаться кусками, что неминуемо закончится ремонтом.
При первом применении присадок лучше заливать половину от рекомендуемого количества. Со второго раза можно перейти на рекомендуемые объемы.
Не использовать присадки неизвестных или сомнительных производителей. Большой экономии здесь не добиться, а вот нанести вред двигателю вполне реально.

Самые лучшие присадки в двигатель

ER. Относится к «кондиционерам металла». Очень популярна в Японии, на рынках б/у автомобилей. Повышает крутящий момент, снижает расход топлива и масла. Подходит не для всех марок авто.
Супротек «Актив». Считается лучшей восстанавливающей присадкой российского производства. Предназначена для двигателей с пробегом менее 50000 км. Подходит также для форсированных и турбированных версий. Легкий запуск зимой, небольшая экономия топлива. Высокая цена.
Liqui Moly CeraTec. В составе имеет молибден и микрокерамику, гарантирует минимальное трение. Производитель обещает долгое действие – до 50000 км. Увеличивает ресурс двигателя, обладает противошумовым действием. Дороже конкурентов. Hi-
Gear SMT2. Лидер среди авто с большим пробегом. По результатам многочисленных тестов, увеличивает ресурс двигателя в два раза. Хорошо снижает силовые нагрузки. Экономит топливо, облегчает запуск. Эффект от использования не слишком продолжительный, но и стоимость невысока.
Bardahl Full Metal. Восстанавливает герметичность ЦПГ даже при сильном износе. Тонкая пленка максимально защищает узлы двигателя и снижает количество отложений. Легкий «холодный» запуск, экономит масло и топливо. Самая дорогая присадка среди перечисленных.

Сейчас идет немало споров, пользоваться присадками, или нет. Кто-то считает, что раньше ездили без присадок, и все было нормально. Кто-то, наоборот, полагает, что пользование достижениями современной науки облегчает жизнь. В конечном счете, каждый решает этот вопрос сам, исходя из личного опыта, или ориентируясь по информации в интернете.

Основное пожелание тем, кто решит обратить свой взор на присадки – перед их применением постарайтесь тщательно изучить имеющуюся информацию. И, конечно же, рекомендации производителей никто не отменял.

Оригинальные немецкие автобаферы Power Guard

Зеркало-видеорегистратор FUGICAR FC8

Солнцезащитные шторки Трокот на магнитах!!!

Жидкость И — свойства и применение

Цетан корректор для дизельного топлива

Как правильно замерить компрессию

Чтобы измерить компрессию, необходимо вместо свечи (зажигания или накала) установить компрессометр. Этот прибор представляет собой манометр, соединенный шлангом со штуцером и обратным клапаном. При вращении коленчатого вала двигателя в шланг нагнетается воздух до тех пор, пока давление в шланге не сравняется с максимальным давлением в цилиндре. Его значение зафиксирует манометр.

При измерениях компрессии надо соблюдать важные правила. Во-первых, двигатель должен быть «теплым». Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры. Во-вторых, необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером. В-третьих, аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер – исправен.

Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты. Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам – даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз.

При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно (приблизительно до 0,8-0,9). Поэтому замер компрессии с открытой заслонкой лучше подходит для определения более «грубых» дефектов двигателя, таких как: поломки поршней, закоксовывание колец, прогары клапанов, задиры поверхности цилиндров.

В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления – это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая (0,3-0,4), а при последующих тактах резко возрастает, – это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию.

Самым распространенным прибором для проверки компрессии является упомянутый выше компрессометр. В отличие от незамысловатых отечественных конструкций иностранные фирмы выпускают целые наборы с комплектом переходников (адаптеров), позволяющих проводить измерения на автомобилях любых марок и моделей.

Быстро и эффективно измеряют компрессию современные мотор тестеры. Эти приборы фиксируют фактически не давление, а амплитуду пульсации электрического тока, потребляемого стартером во время прокрутки. Ведь чем выше давление в цилиндре, тем больше затраты мощности стартера на вращение коленвала

Тем самым удается одновременно измерить компрессию во всех цилиндрах всего за несколько оборотов, не прибегая к выворачиванию свечей, что особенно важно для многоцилиндровых двигателей

Недостаток измерения мотор-тестером заключается в том, что получаемые результаты выражаются в относительных единицах, например, в процентах к цилиндру, работающему лучше. Лишь самые дорогие мотортестеры способны измерять абсолютную величину компрессии в каждом цилиндре, но это возможно только на основе большого числа статистических данных по конкретной модели двигателя и их сопоставления с действительным давлением в цилиндре.

Основное правило, которое следует помнить: в большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что в первую очередь необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину.

Что такое присадка и зачем она нужна

Присадка для ДВС — это вещество, сделанное химическим методом, по составу напоминающее автомобильную смазку.

Присадку для двигателя лучше всего добавлять в масло, чтобы снизить его расход либо очистить двигатель, продлить срок его службы.

Выделяют несколько типов присадок в зависимости от выполняемой функции и поставленной перед ней задачей. Они предназначаются для разных автомобильных узлов.

По целям присадки подразделяются на несколько видов:

Против детонации (присадки-корректоры октанового и цетанового числа).
Если вы заправили транспортное средство низкокачественным бензином, в топливной смеси можно обнаружить пероксиды. Проблема в том, что они воспламеняются раньше, чем происходит возгорание топлива. Все это приводит к тому, что в камере сгорания температура становится максимально высокой. Мотор может детонировать. Поэтому и нужны присадки такого типа: они ликвидируют пероксиды, не позволяя им скапливаться.
Депрессорного и диспергирующего типа.
Первые снижают температурную границу, после которой масло застывает. Обычно их используют вместе с зимним маслом для двигателя. Однако встречаются и присадки для дизельного топлива, они необходимы, чтобы исключить застывание дизтоплива.

Присадки второго типа предназначены для заливки в топливный бак. Они не дают дизтопливу расслаиваться, благодаря таким добавкам не образуется парафиновый осадок.
Загустители.
Присадки-загустители делают масло более вязким. Зачем это необходимо? Со временем некоторые элементы мотора (комплектующие цилиндро-поршневой группы) из-за постоянного трения изнашиваются. В результате появляются зазоры. Через них масло поступает в камеру сгорания, и машина начинает дымить. В этом случае для двигателя лучше всего подойдет присадка-загуститель, она не даст маслу проникать в камеру сгорания, сделав его более вязким.
С антифрикционным покрытием.
Какая присадка лучше для двигателя с большим пробегом, чтобы предотвратить появление задиров на стенках цилиндра, а также сделать зазоры между трущимися парами меньше? Конечно, присадка с антифрикционным покрытием.

Она сделает работу мотора бесшумной, уменьшит количество вредных веществ в выхлопе.

Такая присадка хорошо блокирует механический износ деталей двигателя. Это открытие сделали отечественные трибологи, по-научному этот процесс называется эффект Горкунова. Присадка действует на трущиеся поверхности таким образом, что образовавшиеся частицы металла распадаются до ионного состояния. Затем они осаждаются в областях с высоким износом, восстанавливая их.

Использовать антифрикционную присадку лучше для двигателя с большим пробегом (свыше 250 000 км). Она позволяет восстановить силовой агрегат изнутри: микротрещины на стенках цилиндра ликвидируются. В результате компрессия повышается, увеличивается мощность силовой установки.

Многие изготовители восстанавливающих присадок говорят, что с помощью таких добавок можно избавиться от нагара и грязи в цилиндро-поршневой группе, то есть мотор будет полностью очищен.
Ингибиторы.
Присадки этого типа защищают от окисления, не давая коррозии появляться на металлических поверхностях, контактирующих с топливом. Добавляемая смесь устраняет водяную пленку с поверхности, предотвращая окисление металла.

Плохая компрессия в двигателе

Поведение автомобиля изменилось. Двигатель запускается не с первой прокрутки стартером или требует продолжительного вращения, а при минусовой температуре окружающей среды может вообще не запуститься. Если вывернуть свечи зажигания и осмотреть их визуально, то причина отказа в запуске становится ясной — свечи «мокрые» от переизбытка топлива, поступающего в цилиндры. Это симптомы плохой компрессии в двигателе.

Признаки

двигатель завелся, после прогрева работает ровно на холостом ходу, но при движении ощущается потеря мощности;
провалы при разгоне и увеличился расход топлива;
работает с пропусками воспламенения — «троит».

Что делать, если выявлены вышеперечисленные признаки

Во избежание дальнейшего и скорого износа необходимо в кратчайшие сроки установить причины и выявить узлы, подлежащие ремонту.

По результатам замера компрессии возможны следующие показатели:

высокая — больше 15;
низкая — меньше 12;
нет — 0.

Повышение компрессии в моторе видно по выхлопным газам — цвет становится сизо-белым и увеличивается расход масла. При разгоне появляется звон поршневых пальцев. Большая компрессия вызывает увеличение нагара на тарелках клапанов и направляющих, а на стенках камеры сгорания образуется слой кокса, уменьшающий объем камеры и соответственно изменяющий степень сжатия цилиндров.

Высокая компрессия постепенно вызывает детонационные стуки двигателя, разрушающие шатунно-поршневую группу.

Причина завышенной компрессии

Анализ ревизии двигателя показывает, что причина не одна. В таблице приведены причины повышенной компрессии в моторе:

1	Перегрев двc
2	Низкокачественное масло
3	Не соответствующее масла
4	Присадки
5	Некорректная установка меток газораспределения
6	Несвоевременная замена маслосъемных сальников клапанов

Причина низкой компрессии

Слабая компрессия выявляется при его запуске, особенно в холодную погоду, а также признаки обнаруживаются в потере динамики и увеличению расхода топлива.

Низкая компрессия увеличивает скорость износа двигателя, а если дефект в одном цилиндре, то холостой ход неустойчив, машина часто глохнет или занижает обороты холостого хода.

В таблице приведены основные причины:

1	Перегрев
2	Тепловой зазор клапанов ниже допустимого уровня
3	Прогар или трещина на тарелке клапанов
4	Износ направляющих клапанов
5	Износ компрессионных колец поршня
6	Прогар прокладки головки блока цилиндров
7	Негерметичность пары седло-клапан

Если нет компрессии в одном или более цилиндров, то двигатель очень плохо заводится, а заведенный тут же начинает работать несбалансированно, с сильными вибрациями и тряской.

Если же пропала компрессия одновременно во всех цилиндрах — двигатель не заведется. Одной из причин может быть обрыв ремня ГРМ на заведенном двигателе и столкновение поршня с клапанами. После удара клапана гнутся. Система газораспределения теряет герметичность, и сжимаемая топливовоздушная смесь с большой скоростью направляется в впускной и выпускной коллекторы.

Также пропадает компрессия в одном из цилиндров из-за сильного прожига тарелки клапана. Есть примеры, когда от 40 до 50% площади тарелки клапана оплавлено и компрессия равна нулю. Это легко определить и без компрессометра. Достаточно завернуть в этот цилиндр свечу и при прокрутке стартером коленчатый вал будет вращаться легко и однородно, не выделяя такты сжатия.

При замере компрессии желательно наблюдать за стрелкой измерителя давления (манометра) и следить за динамикой его нарастания. По скорости нарастания компрессии можно косвенно определить в какой группе деталей сильный износ. Если на первом такте манометр показывает низкую компрессию (3-5 атм), а при последующих тактах скорость нарастания давления увеличивается, то с большой вероятностью можно установить, что изношены поршневые кольца. В качестве перепроверки показаний можно применить метод искусственного создания масляной пленки на стенке цилиндров, добавив через свечное отверстие 5-10 мл масла. Если с добавленным маслом компрессия резко увеличится на первом же такте и установится номинальной, то можно уже конкретно утверждать об износе копрессионных колец. В случае измерения в двух соседних цилиндрах и получении низкого результата без масла и с маслом, можно сделать заключение о дефекте в прокладке головки блока цилиндров.

Возможен и другой вариант, когда достигается на первом такте 6-9 атм и на последующих тактах стрелка манометра зависает в этом же положении. При такой ситуации предполагается отсутствие герметичности клапана или прокладки ГБЦ. Более точно установить причину можно другими диагностическими приборами, такие как пневмотестер или электронный осциллограф.

Диагностика с использованием приборов

При наличии косвенных факторов падения давления в цилиндрах, следует провести приборную диагностику для подтверждения проблемы и выявления причин, вызвавших ее. В распоряжении любого автолюбителя должны присутствовать приборы и инструменты, позволяющие провести хотя бы минимальную диагностику двигателя. Для подтверждения падения давления в цилиндрах понадобятся:

прибор измерения давления в двигателе (называется компрессометром);
несколько ключей (в том числе для возможного снятия крышки блока цилиндров);
шприцы.

Этот нехитрый набор инструментов всегда должен быть под рукой у каждого автовладельца. Наиболее точные данные дает копрессометр. Удобнее проводить замеры вдвоем с напарником. Перед его использованием нужно прогреть двигатель. После этого поочередно выкручивают все свечи, перекрывают подачу топлива (снимают топливный шланг), наконечник компрессометра прикручивается или прижимается (все зависит от модели) к свечному отверстию.

Далее водитель начинает крутить стартер, а его напарник по сигналу начинает следить за показаниями прибора. Стартер следует крутить, пока стрелка не перестанет ползти вверх. После чего данные копрессометра фиксируются на бумаге. Так следует проверить все цилиндры.

Записанные показания сравниваются с нормативными показателями (для каждой модели авто свои, обычно в диапазоне 10-15 Атм.), что позволяет определить, имеет ли место падение давления в цилиндрах, и в каком (каких) именно. Обычно в проблемном цилиндре давление резко отличается от остальных. Установив источник проблемы, можно разбирать блок цилиндров и проверять их на наличие износа.