Прокладка сливной пробки поддона двигателя

Пробки «ВАЗ»

Код Артикул Наименование Пр-ль В уп-ке Цена Ед
11033

Прокладка сливной пробки поддона двигателя

00001-0043231-718 Пробка К10*1 фланца кардана 2101-07/21 (БелЗАН)(уп. 10 шт) БелЗАН 10 5,23 руб. шт
10875

Прокладка сливной пробки поддона двигателя

00001-0043241-118 Пробка К12*1,5 крышки рулевого механизма ВАЗ (БелЗАН)(уп. 10 шт) БелЗАН 10 6,64 руб. шт
10931

Прокладка сливной пробки поддона двигателя

00001-0002697-508 Пробка К18*1,5 ГБЦ 2101-07/21-31 (БелЗАН)(уп. 10 шт) БелЗАН 10 16,15 руб. шт
10873

Прокладка сливной пробки поддона двигателя

00001-0002684-508 Пробка К20*1,5 впускного коллектора 2101-07/21 (БелЗАН)(уп. 10 шт) БелЗАН 10 22,24 руб. шт
11031

Прокладка сливной пробки поддона двигателя

00001-0002698-508 Пробка К22*1,5 ГБЦ 2101-07/21-31 (БелЗАН)(уп. 10 шт) БелЗАН 10 22,00 руб. шт
10756

Прокладка сливной пробки поддона двигателя

21080-1009156-008 Пробка К22*1,5 поддона картера КАЛИНА, ПРИОРА, GRANTA (БелЗАН)(уп. 10 шт) БелЗАН 10 15,89 руб. шт
10933

Прокладка сливной пробки поддона двигателя

00001-0002699-508 Пробка К28*1,5 ГБЦ, картера КПП 2101-07/21-31 (БелЗАН)(уп. 10 шт) БелЗАН 10 30,33 руб. шт
10877

Прокладка сливной пробки поддона двигателя

21010-2904069-008 Пробка КГ 1/4″ обоймы шаровой опоры 2101-07 (БелЗАН)(уп. 10 шт) БелЗАН 10 1,47 руб. шт
07158

Прокладка сливной пробки поддона двигателя

00000-0870882-009 Пробка КГ 3/8″ (БелЗАН)(уп. 10 шт) БелЗАН 10 7,94 руб. шт
07159

Прокладка сливной пробки поддона двигателя

21010-1305026-008 Пробка М10*1 блока дв. сливная (БелЗАН)(уп. 10 шт) БелЗАН 10 12,83 руб. шт
07160

Прокладка сливной пробки поддона двигателя

00001-0019031-118 Пробка М10*1,25 радиатора сливная 2107 (БелЗАН)(уп. 10 шт) БелЗАН 10 7,71 руб. шт
10879

Прокладка сливной пробки поддона двигателя

11110-1702112-008 Пробка М16*1,5 пружины фиксатора КПП 1118, 2110-15/70 (БелЗАН)(уп. 10 шт) БелЗАН 10 12,23 руб. шт
07161

Прокладка сливной пробки поддона двигателя

21120-1011061-008 Пробка М16*1,5 редукционного клапана маслонасоса 2110-90 (БелЗАН)(уп. 10 шт) БелЗАН 10 11,24 руб. шт
07164

Прокладка сливной пробки поддона двигателя

00001-0043253-018 Пробка М22*1,5*13 поддона картера ВАЗ (БелЗАН)(уп. 10 шт) БелЗАН 10 8,99 руб. шт
07165

Прокладка сливной пробки поддона двигателя

00001-0043244-118 Пробка МК заднего моста (БелЗАН)(уп. 10 шт) БелЗАН 10 14,43 руб. шт
07166

Прокладка сливной пробки поддона двигателя

21010-2401046-008 Пробка поддона картера магнитная ВАЗ (БелЗАН)(уп. 10 шт) БелЗАН 10 41,86 руб. шт

Цены, указанные на сайте, действительны для мелко-оптовых организаций без учета доставки.

Назначение пробочных заглушек в конструкции автомобиля – недопущение повреждения его базовых элементов. Пробка блока является специально предусмотренным слабым местом, которое принимает на себя критическую нагрузку в системе.

Пробки блока двигателя уберегают его от закипания и размораживания. Излишнее давление, образующееся в результате расширения охлаждающей жидкости, нарушает герметичность блока в местах посадки заглушек. Появляется течь, однако в целом двигатель не разрушается. Пробка блока цилиндров имеет аналогичное предназначение.

Сливная пробка поддона закрывает отверстие, расположенное на дне. Через него происходит удаление масла, собирающегося в поддоне двигателя автомобиля. Заглушка предохраняет систему от протечек и упрощает замену масла. Чтобы пробка выполняла свою задачу максимально эффективно, к ней добавляют уплотнительное кольцо или прокладку.

Пробка радиатора удерживает антифриз, охлаждающий двигатель, под высоким давлением. При появлении критического давления внутри радиатора заглушка стравливает его, уберегая конструкцию от разрушения. При замене радиатора обязательно приобретайте новую пробку. Это обезопасит систему охлаждения и избавит вас в будущем от ненужных трат.

ООО «АвтоМетиз-НН», будучи дилером лидеров в сфере производства деталей для отечественных автомобилей, располагает широким ассортиментом предохранительных пробок. Вашему вниманию представлена продукция ПАО «Завод Красная Этна» и АО «БелЗАН».

Снятие масляного поддона

  • Когда все будет готово, ослабьте все болты, расположенные вокруг фланца поддона. Иногда вам нужно использовать рукояти-трещотки, удлинитель с храповым механизмом, чтобы лучше достать некоторые болты.
  • Затем закончите удаление всех болтов и снимите поддон с нижней части блока цилиндров руками, если это необходимо. Если он кажется застрявшим, слегка постучите по нему резиновым молотком.* Однако, когда поддон не ослабнет, убедитесь, что вы удалили все крепежные болты, и никакой другой компонент не удерживает его на месте.* Если это не сработает, используйте резак для прокладок, чтобы разрезать уплотнение, продвигая резак с помощью резинового молотка между фланцем и блоком двигателя в нескольких местах вокруг поддона. Не используйте отвертку, чтобы освободить поддон, иначе вы можете повредить его или сопряженную поверхность двигателя.
  • После того, как вы сняли его, проверьте нижнюю поверхность на наличие металлической стружки. Вы можете найти несколько стружек, но их большое количество может указывать на чрезмерный износ некоторых компонентов двигателя. При необходимости обратитесь в ремонтную мастерскую.
  • Тщательно очистите в месте прилегания поддона. Вы должны удалить старый материал прокладки и налет. Скребок для прокладок ускоряет выполнение задачи без повреждения поверхности.
  • После удаления любых следов прокладки или силикона используйте растворитель для очистки сопрягаемых поверхностей и при необходимости промойте противень холодным моющим средством. Если смазку и силикон трудно удалить, используйте очиститель карбюратора или обезжириватель двигателя и проволочную щетку для снятия этого герметика.
  • Затем проверьте поддон на наличие повреждений, таких как трещины, и дважды проверьте фланец поддона на наличие изгибов. Вы можете сделать это, положив его на плоскую поверхность. Стеклянная поверхность прекрасно подходит для этого.* Внимательно осмотрите, где встречаются фланец и стекло, особенно вокруг отверстий для болтов.* Вы не должны видеть пробелов. В противном случае выровняйте фланец легкими ударами молотка по изогнутым участкам.
Популярные статьи  Энциклопедия двигателя и КПП

Прокладка сливной пробки поддона двигателя

Когда и как производится замена уплотнительных колец и прокладок

Замена уплотнительных колец и прокладок производится по мере их износа. Экспериментальным путём установлено, что в среднем такая замена производится примерно через 10000 километров пробега автомобиля. Как раз после такого пробега следует менять масло в двигателе. Цифры приведены средние. Конечно, ориентироваться следует на данные, приведённые в инструкции по эксплуатации на автомобиль.

При каждом осмотре двигателя стоит обратить внимание на возможные протечки масла. Такие протечки свидетельствует о том, что прокладка повреждена. Фото: fruityloops.su. Замена прокладки или уплотнительного кольца производится после того, как из масляного поддона двигателя автомобиля будет вывернута сливная пробка

Уложенный в соответствующую выемку на сливной пробке аксессуар снимается. Паз, в котором он находился, тщательно очищается от возможных обломившихся частичек снятой детали. Внимательно проверяется состояние резьбы на поверхности сливной пробки – может случиться так, что потребуется её замена. Особенно если во время выкручивания пробки, возникли какие- либо затруднения. Резьба может быть повреждена в результате слишком тугого, крепкого затягивания этой сливной пробки на месте

Замена прокладки или уплотнительного кольца производится после того, как из масляного поддона двигателя автомобиля будет вывернута сливная пробка. Уложенный в соответствующую выемку на сливной пробке аксессуар снимается. Паз, в котором он находился, тщательно очищается от возможных обломившихся частичек снятой детали. Внимательно проверяется состояние резьбы на поверхности сливной пробки – может случиться так, что потребуется её замена. Особенно если во время выкручивания пробки, возникли какие- либо затруднения. Резьба может быть повреждена в результате слишком тугого, крепкого затягивания этой сливной пробки на месте.

Снять резиновую прокладку достаточно легко. С металлической прокладкой и уплотнительным кольцом могут возникнуть небольшие проблемы. Очень сильно затянутые пробки могут оказаться сильно расплющить их. Будучи металлом высокой теплопроводности, медь в жару и под влиянием нагрева корпуса поддона может чуть подплавиться. Как следствие – привариться. Удалять их несколько сложнее.

Сам по себе факт наличия стёртой или разрушенной прокладки на целостность двигателя не влияет. Но утечка масла может оказаться такой большой, что двигатель может «застучать». Сняв элемент, нужно внимательно осмотреть его и при необходимости заменить. Уплотнительное кольцо укладывается большей плоской стороной вверх!

Как снять слизанную пробку поддона и другие особенности процедуры ее замены – в этом видео:

Отзывы владельцев различного вида иномарок свидетельствуют о том, что уплотнительные элементы на пробках сливных отверстий некоторых видов автомобилей не заменяются в течение нескольких циклов смены моторного масла – от двух до четырёх. В некоторых случаях владельцы сообщают, что металлическую прокладку достаточно подшлифовать на точильном камне или шкуркой, и она прослужит ещё один цикл. Но это не показатель. Как временная замена этот вариант подойдёт. Когда под рукой нет достойной замены. Но цена такой детали слишком невелика, чтобы не иметь запасных. И заменять её следует при каждой смене масла.

Итог

Применение того или иного вида прокладок или уплотнительных колец обусловлено в основном желанием производителей этих двигателей устанавливать детали, даже самые мелкие и дешёвые, собственного производства. Особенно это касается двигателей европейского происхождения. В России известны случаи, когда на сливную пробку масляного поддона двигателя легкового автомобиля отечественного производства устанавливали уплотнительные кольца КамАЗа без всякой предварительной подгонки.

Завершая рассказ об уплотнительных кольцах и прокладках, следует сделать вывод: несмотря на небольшие размеры этой детали, значение её слишком велико для нормальной работы двигателя, так что не следует пренебрегать заменой при удобном случае.

Как сливается антифриз

Перед заливом новой жидкости системы охлаждения первоначально необходимо удалить из системы старую, для чего потребуется разобраться, как слить антифриз на вашей модели автомобиля.

Работы по сливу охлаждающей жидкости необходимо проводить на машине, установленной на горизонтальной поверхности. Правильное положение автомобиля обеспечит более быстрое удаление старой жидкости и снизит количество ее остатков в трубопроводах и каналах системы охлаждения.

На большинстве моделей для слива рабочей жидкости в контуре системы охлаждения предусмотрена сливная пробка. Обычно она располагается в одной из нижних точек системы, возле одного из нижних углов радиатора.

На некоторых моделях автомобилей сливная пробка не предусмотрена. В этом случае для слива старой жидкости потребуется отсоединение одного из нижних патрубков системы охлаждения, подсоединенных к радиатору.

Начинать слив антифриза на горячем моторе нельзя. В процессе нагрева жидкости внутри системы поднимается давление, и вследствие наличия высокого давления жидкость в системе не закипает. В момент открытия системы в атмосферу, что произойдет при снятии шланга либо открытии сливной пробки, давление в системе падает до атмосферного, что может спровоцировать образование струи пара.

После остывания двигателя можно приступать к сливу жидкости. Откручиваем крышку на расширительном бачке системы охлаждения, открываем сливную пробку либо отсоединяем нижний патрубок и ждем пока прекратится вытекание антифриза.

Но так как часть объемов системы охлаждения может располагаться ниже сливного отверстия (например, радиатор отопителя салона), без дополнительных действий удалить жидкость, находящуюся в этих участках системы охлаждения, невозможно.

Популярные статьи  Что такое сайлентблок и зачем он нужен

Метод, как слить антифриз из указанных частей системы охлаждения, указан ниже.

Замена прокладки картера двигателя

Капитальный ремонт двигателя 3 цил. 4 цил. 5 цил. 6 цил. 8 цил.
Легковой (бензин) 1 p 40 000 p
Микроавтобус (бензин) 50 000 p
Внедорожник (бензин) 60 000 p
Ремонт ГБЦ, рядные моторы 3 цил. 6 кл. 3 цил. 12 кл. 4 цил. 8 кл. 4 цил. 12 кл. 4 цил. 16 кл. 4 цил. 20 кл. 5 цил. 10 кл. 5 цил. 20 кл. 6 цил. 12 кл. 6 цил. 24 кл.
Обработка седла клапана 2 p
Ремонт ГБЦ, V-образные моторы V6 12 кл. V6 24 кл. V6 30 кл. VR6 12 кл. VR6 24 кл. V8 16 кл. V8 32 кл. V8 40 кл.
Обработка седла клапана 2 p 3 p
Ремонт двигателя Отечественные автомобили Иномарки малый класс Иномарки средний класс Внедорожники Микроавтобусы
Чистка форсунок (промывка «инжектора») 1 800 p 1 800 p 1 800 p 1 800 p 1 800 p
Температуры охлаждающей жидкости 800 p 800 p 1 000 p 1 000 p
Замена воздушного фильтра 200 p 200 p 200 p 200 p 200 p
Замена свечей 400 p 500 p 500 p 1 500 p 2 000 p
Замена, регулировка, промывка дроссельного патрубка 400 p 500 p 600 p 700 p 700 p
Замена ремня или цепи ГРМ 1 000 p 3 500 p 4 500 p 5 000 p 5 000 p
Замена водяного насоса 800 p 1 000 p 1 000 p 1 500 p 1 500 p
Замена масла в двигателе 500 p 500 p 500 p 600 p 700 p
Промывка двигателя 500 p 500 p 500 p 600 p 700 p
Замена радиатора двигателя 1 000 p 1 500 p 1 500 p 2 000 p 2 000 p
Замена глушителя 500 p 700 p 700 p 1 000 p 1 000 p
Замена стартера 500 p 650 p 650 p 1 000 p 1 200 p
Замена генератора 1 000 p 1 000 p 1 000 p 1 000 p 1 000 p
Замена охлаждающей жидкости 800 p 800 p 800 p 1 000 p 1 000 p
Замена двигателя в сборе 4 000 p 6 500 p 6 500 p 10 000 p 10 000 p
Регулировка клапанов 1 000 p
Установка защиты картера 150 p 150 p 150 p 150 p 150 p

Картер двигателя снабжен специальной уплотнительной прокладкой. Она обеспечивает необходимую герметичность соединения поддона с верхней частью картера и позволяет избежать протечек моторного масла. Но постепенно прокладка картера изнашивается, и ее приходится менять. Если этого не сделать:

  • Со временем течь масла будет усиливаться;
  • Кусочки старой прокладки попадут в масло;
  • Быстро засорится маслоприемник.

Когда надо менять прокладку картера?

  • При сильной деформации или износе прокладки (если течь масла из картера не получается устранить, подтягивая болты крепления);
  • При замене поддона картера и даже просто при его снятии;
  • Желательно установку новой прокладки картера приурочить к замене моторного масла.

Сколько стоит замена прокладки картера?

Замена прокладки картера считается простой, хотя и довольно трудоемкой процедурой. Не следует производить ее самостоятельно. В дилерских мастерских цена замены прокладки картера невысокая, поэтому лучше обращаться туда.

Как правильно заменить прокладку картера?

  • Чтобы поменять прокладку картера, нужно загнать машину на смотровую канаву;
  • Если производилась установка защиты картера, ее нужно демонтировать;
  • Снять грязезащитный щиток (брызговик) двигателя;
  • Слить из картера силового агрегата все масло;
  • Отвернуть гайки, которыми подушки подвески мотора крепятся к поперечине;
  • Установить траверсу и приподнять силовой агрегат миллиметров на 30 (торцы шпилек должны совпадать с плоскостью кронштейнов опор);
  • Отвернуть все болты, которыми закреплен поддон, снять шайбы;
  • Аккуратно отверткой отделить поддон и снять его вместе с прокладкой (если изношенная прокладка осталась на плоскости блока цилиндров, ее нужно отделить с помощью подходящего острого инструмента и зачистить плоскость);
  • Вынуть старую прокладку из специальных пазов и снять с поддона картера;
  • Смазать с обеих сторон новую прокладку (для смазки подойдет любой силиконовый герметик);
  • Не следует обезжиривать соединяемые поверхности поддона и блока цилиндров, их достаточно протереть ветошью (если для ремонта картера потребуется снять поддон, будет легче разобрать соединение);
  • Уложить новую прокладку в пазы поддона картера;
  • Произвести установку картера на место, завернуть все болты крепления поддона (болты следует затягивать аккуратно, без чрезмерных усилий, чтобы не повредить прокладку и фланец картера).

Залив свежей охлаждающей жидкости

Завершающим этапом становится заливка свежей охлаждающей жидкости в соответствии со всеми рекомендациями и с соблюдением пропорций в случае самостоятельного разведения концентрата.

Заливают новую ОЖ в расширительный бачок, заполняя его до о.
Далее крышку на бачке рекомендуется закрутить, а сам мотор можно запускать

Обязательно обратите внимание на то, что печка в салоне должна быть включена.
В результате первого запуска двигателя помпа начнет работать, жидкость равномерно распределяется по системе, уровень в бачке будет заметно снижаться. Это вызвано тем, что на заглушенной машине при заливке антифриза все трубопроводы и общий объем системы охлаждения не могут полностью и сразу заполниться.
Когда уровень в бачке упадет до минимума, мотор глушат

Затем потребуется снова долить ОЖ до уровня максимальной отметки, опять открутив крышку бачка. После долива крышку завинчивают и снова запускают двигатель. Указанную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока уровень жидкости в расширительном бачке перестанет понижаться после пробного запуска двигателя.
Также отдельно рекомендуется произвести финальную проверку уровня охлаждающей жидкости после замены спустя 1-2 дня эксплуатации авто.

Популярные статьи  Как проверить свечи накала на дизеле

Замена прокладки поддона в автосервисе

Если появились проблемы с расходом масла, то не стоит затягивать с техосмотром. Качественно замена прокладки поддона автомобиля проводится у нас на автосервисе. Работу наших специалистов можно приравнять аналогично дилерам. Удобно, что выполняя ремонт у нас — авто не слетает с гарантии. Обеспечивается это за счет профессионального оборудования.

Стоимость наших сервисных работ приятно порадует. В Москве не удивить владельцев авто хорошим обслуживанием, но низкую цену предлагает далеко не каждый техсервис. Мы являемся исключением в данном вопросе.

Наши цены

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ СТОИМОСТЬ
Ремонт глушителей
Замена глушителя от 1100р.
Замена прокладки глушителя от 300р.
Удаление катализатора от 2300р.
Замена гофры глушителя от 3600р.
Плановой техобслуживание
Замена моторного масла и фильтра масляного от 600р.
Замена салонного фильтра от 500р.
Замена передних тормозных колодок от 1000р.
Замена задних тормозных колодок от 1000р.
Замена масла в акпп с фильтром от 4000р
Замена масла в вариаторе от 700р.
Замена масла в раздаточной коробке от 700р.
Замена масла в редукторе от 700р.
Замена охлаждающей жидкости от 1100р.
Очистка системы кондиционирования от 2000р.
Промывка инжектора от 1500р.
Замена свечи от 200р.
Компьютерная диагностика от 1000р.
Диагностика подвески БЕСПЛАТНО
Ремонт ходовой
Рулевая рейка (снятие — установка) от 4600р.
Замена рулевых наконечников 750р.
Замена рулевых тяг 750р.
Ремонт ходовой (ремонт передней подвески)
Замена стоек стабилизатора от 600р
Замена ступичного подшипника от 2600р.
Замена ступицы в сборе от 2000р.
Замена шаровой со снятием рычага 2250р.
Перепресовка сайлентблока 1шт. от 500р.
Рычаг подвески (снятие-установка) от 1500р.
Замена опорных подшипников от 2250р.
Замена переднего амортизатора 1 шт. от 2250р.
Замена заднего амортизатора от 800р.
Замена заднего амортизатора стоечного от 2000р.
Подрамник (снятие — установка) от 3000р.
Замена шаровой опоры от 750р.
Стабилизатор (снятие — установка) от 900р.
Замена втулок стабилизатора от 600р.
Ремонт ходовой – тормозная система
Переборка тормозного суппорта (1 шт.) от 1000р.
Ремонт двигателя (двс)
Капитальный ремонт двигателя от 50000р.
Ремонт ГБЦ от 7500р.
Замена ремня ГРМ от 4500р.
Замена двигателя в сборе от 15000р.
Регулировка клапанов 2000р.
Сход-Развал 3D от 1700р.
Заправка кондиционера от 2100р.
Замена Цепи ГРМ от 11000р.
Замена сцепления от 6500р.
Замена свечей накаливания от 500р.
Замена топливной форсунки от 500р.
Замена помпы системы охлаждения от 1500р.
Замена стартера 1500р.
Замена генератора от 2500р.

Признаки неисправности

Замена картера — это сложная и ответственная процедура, которая должна выполняться при строгом соблюдении технологических норм. Допускать ошибки категорически не рекомендуется.

Если неправильно выполнить замену, разрыв может произойти вновь, внутрь картера попадут инородные частицы, герметизация будет недостаточной, что приведет к поломке двигателя или его отдельных компонентов.

Прокладка сливной пробки поддона двигателя

Казалось бы, простая прокладка, но какой груз ответственности лежит на ней.

Чтобы определить необходимость замены прокладки, стоит обратить внимание на характерные признаки подобной проблемы:

  1. Течет масло.
  2. В масляной системе наблюдается снижение давления.
  3. Уровень масла падает интенсивнее обычного.

Деформация, выдавливание

Нередко возникает самопроизвольная деформация прокладки. Нужно понимать, что данный уплотнительный элемент подвергается высоким нагрузкам, давлению и перепаду температур. И если со стороны улицы температура воздуха может составлять +15 градусов, то внутри поддона масло разогрето до 110 градусов Цельсия.

Прокладка сливной пробки поддона двигателя

Также прокладка поддона подвергается деформациям из-за высокого давления в масляной системе. Что может стать причиной данного явления? Нередко сальники и прокладки выдавливает из-за грязного клапана вентиляции картерных газов. Элемент должен пропускать смесь масляных паров и конденсата во впускной патрубок. Если клапан не работает, под высоким давлением в двигателе выдавливает все уплотнительные элементы. Происходит это не сразу. Однако замена этих деталей обойдется в кругленькую сумму. Причем стоят дорого не только сами детали, но и работа по их замене (например, задний сальник коленчатого вала). Чтобы этого не случилось, периодически проверяйте систему вентиляции картерных газов.

Последствия применения старых прокладок

Как я уже говорил, при каждом техническом обслуживании мотора, которое подразумевает слив масла из поддона с помощью выкручивания специальной крышки, требуется параллельно менять прокладку. Сама пробка меняется очень редко.

Не переживайте, никакие поломки применение старых уплотнителей спровоцировать не может. Но учтите, что при нарушении герметичности смазка начнет постепенно выходить из поддона, оставаться под машиной и разливаться по дороге.

Эксперты из Германии даже провели интересное исследование. Их целью было доказать необходимость обязательной замены уплотнителя при сливе масла из картера. Согласно результатам их тестирования, за 10 тысяч километров в среднем через пробку уходило по 300-500 миллилитров смазки.

Оцените статью
Добавить комментарии

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: