Треск в двигателе на холодную: основные причины

Содержание

Свечи накаливания

Для облегчения холодного пуска дизельные двигатели оборудуются свечами накаливания. Нагреватели не только подогревают воздух в камере сгорания до запуска, но и обеспечивают полноту сгорания топлива в первые минуты после старта. При снижении температуры ниже +5°С, свечи играют одну из ключевых ролей в успешном запуске двигателя. Особенно чувствительны к исправности подогревателей старые форкамерные ДВС цикла Дизеля. Поломка даже 1-2 свечей приведет к тому, что машина с трудом заводится после простоя.

Способы проверки свечей накаливания:

Измерение сопротивление между контактом питания свечи и массой. Эталонное сопротивление обычно в пределах 0,7-1,8 Ом. Если показания стремятся к бесконечности, нагреватель в обрыве и свечу необходимо заменить;
Измерение силы тока, потребляемой каждой свечой по отдельности либо всеми вместе. По каталожному номеру детали вы можете найти характеристику нормального потребления тока исправных свечей (обычно это 5-18 А). Для измерений лучше всего использовать токовые клещи.

Недостаток описанных выше методов проверки свечей накаливания в том, что вы не можете увидеть характер разогрева нагревателя. Исправная свеча должна накаляться от кончика до основания. Нередко нагреватель прозванивается мультиметром, но при подаче напряжения нагревается лишь ближе к основанию. Поэтому лучший способ проверки свечей накаливания – тест от источника питания в снятом состоянии. Так вы сможете гарантированно подтвердить/опровергнуть, что машина не заводится в мороз из-за свечей накала.

Убедившись в исправности нагревателей, проверьте наличие питающего напряжения от блока управления свечами накаливания, реле.

Почему стучит двигатель при разгоне: бензиновый или дизельный

Почему стучит бензиновый двигатель при разгоне

Наиболее часто рассматриваемая проблема возникает на автомобилях, на которых используется мотор с цепным приводом. Довольно распространена проблема, когда именно цепь становится причиной того, что появляются стуки при наборе скорости. Ситуация состоит в том, что цепь в процессе работы вытягивается, и она при повышении оборотов начинает задевать корпус блока, из-за чего и возникает шум. Особенно хорошо слышно данный грохот при наборе скорости автомобилем, но при этом данный стук имеется на самом деле во всех режимах. Соответственно, чтобы определить является ли данная неисправность причиной проблемы, нужно проверить натяжение цепи. Если она натянута слабо, потребуется подтянуть цепь или ее заменить.

В зависимости от того из какой части мотора доносится шум при наборе скорости, варьируются проблемы, которые к этому приводят. Если слышится шум из верхней части двигателя, причиной тому служит в большинстве случаев износ распределительного вала. В зависимости от количества оборотов, будет меняться интенсивность шумов

Именно поэтому водители чаще всего обращают внимание на стук при разгоне, когда имеется данная проблема. В случае, если неисправен действительно распредвал, потребуется его демонтировать и заменить вышедший из строя вал

Обратите внимание: Чаще всего неисправность связана с проблемой в подшипниках.Еще одна причина шума при разгоне – это помпа. По факту, в данном случае стучит не сам двигатель, но, поскольку она располагается в непосредственной близости от него, водитель может путать данные шумы

Чаще всего помпа шумит из-за разрушения подшипника. При этом чем выше обороты автомобиля, тем сильнее шум. Зачастую даже специалисты со стажем не способны точно сказать, стучит помпа или распределительный вал. Чтобы окончательно определиться с проблемой, необходимо снять водяной насос, после чего попробовать вручную прокрутить деталь. Если при прокручивании помпы будут слышны постукивания, это говорит о необходимости заменить ее или попробовать отремонтировать.Если двигатель стучит не только при разгоне, но и когда поддерживаются низкие обороты, вероятнее всего проблема в недостаточном количестве масла в моторе. Также нельзя исключать вариант, что используемое масло, если его залито достаточно, является низкокачественным и не справляется со своими задачами. Как известно, задачей масла в двигателе автомобиля является создание тонкого защитного слоя на деталях. Если он не создается, двигатель будет заметно стучать на высоких оборотах.

Обратите внимание: Иногда двигатель начинается стучать после замены масла, если во время этой процедуры выполнялась промывка мотора. Связано это с удалением с элементов двигателя сажи и отложений кокса

Данная проблема должна решиться через 200-300 километров пробега, соответственно, пропадет и стук.

Почему стучит дизельный двигатель при разгоне

Перечисленные выше причины, которые относятся к бензиновому двигателю, можно экстраполировать и на дизельный мотор

Но есть еще одна характерная для дизелей проблема, на которую стоит обратить внимание

Если дизельный двигатель стучит при разгоне, это может говорить о неправильной горючей смеси, поступающей в цилиндры. Чтобы убедиться в этом, нужно проверить, правильно ли настроена подача топлива.

Как определить, почему стучит двигатель при разгоне

Как можно видеть, причин, которые могут приводить к стуку двигателя в процессе работы или разгона, достаточно много. И выше были перечислены далеко не все варианты подобной неисправности. Например, к стуку при работе двигателя могут приводить такие вещи как открученная защита поддона, стук от которого исходит примерно оттуда же, откуда может слышаться стук коленвала, из-за чего их часто путают.

Чтобы диагностировать, что именно является причиной стука двигателя при разгоне, нужно первым делом определиться, когда именно возникает шум. Можно выделить 3 варианта:

Стук слышится все время при работе двигателя автомобиля. В большинстве случаев это связана с износом коленчатого вала или кривошипно-шатунного механизма, если отбросить более простые причины;
Стук двигателя появляется только при высоких оборотах. Такая проблема часто возникает из-за неисправности газораспределительного механизма и при износе подшипников, которые являются частью конструкции мотора;
Стук двигателя слышится только на холостом ходу. Причину следует искать в системе смазки или настройке клапанов.

Определившись с одним из этих трех вариантов, можно переходить к более детальному поиску причины неисправности.

Причины возникновения стука

Причин для возникновения стуков в моторе насчитывается достаточно много. Основными среди них является механический износ деталей и узлов, а также образование детонационных процессов. Характер звука во многом зависит от причины его появления, то есть поломки какой-либо детали или от степени детонации. Этот фактор становится основополагающим для грамотной диагностики.

Стук, возникающий при запуске холодного ДВС, с последующим его прогревом может самоустраниться полностью, стать менее интенсивным, не изменить свой характер при дальнейшей работе мотора либо усилиться при повышении давления и/или температуры.

К основным факторам, определяющим наличие соответствующих неисправностей мотора, узлов или механического износа деталей, относятся следующие.

Металлический стук в двигателе, при условии полной исправности ДВС, сигнализирует о несоответствии принятым нормам тепловых зазоров. Исправить такую ситуацию можно профессиональной регулировкой клапанов.
Потеря работоспособности гидрокомпенсаторов также вызывает стук двигателя на холодную. Компенсаторы выходят из строя, как правило, при механическом износе, использовании масла, неподходящего для автомобиля по предъявляемым эксплуатационным характеристикам, а также несвоевременная его замена. Для устранения такой неисправности достаточно осуществить полную промывку двигателя, замену масляного фильтра с заливкой подходящего типа масла.
Увеличение зазора коренных вкладышей может стать причиной возникновения стука при первых нескольких секундах после запуска мотора. При этом он самоустраняется при повышении показателя давления системы смазки. Некорректная работа вкладышей может быть спровоцирована и уменьшением производительности масляного насоса.
В этом случае количество поступаемого масла становится недостаточным, одновременно происходит закупоривание каналов, которое приводит к тому, что масло не успевает произвести качественную смазку всех узлов и деталей. В результате они начинают издавать неприятный на слух стук и скрежет.
Глухие металлические многократные удары в двигателе при разгоне могут указывать на сбой в работе шатунов. Дело в том, что такой звук характерен для изношенного шатуна, ударяющегося о шейку коленчатого вала. Здесь необходима срочная помощь профессионального автослесаря, так как эксплуатация автомобиля в таком состоянии категорически запрещена.
О неполадках газораспределительного механизма также свидетельствует характерный звук в двигателе. Самая распространенная причина — увеличение зазоров распределительного вала. При последующем прогреве двигателя такие стуки становятся либо менее интенсивными, либо полностью пропадают.
Если поршень достаточно изношен, то он также может издавать постукивание при эксплуатации. Дело в том, что поврежденные поршни свободно двигаются, как бы «гуляют«в цилиндрах, вызывая характерный металлический звук при ударе «юбкой». Аналогичный стук может вызывать деформация поршневых колец.
Стук, вызванный детонацией, отличается достаточной звонкостью. Его интенсивность закономерно возрастает с каждым оборотом двигателя. Основная причина — несвоевременное и неравномерное воспламенение топливно-воздушной смеси, провоцирующее возникновение внутри цилиндров самопроизвольных разрушающих взрывов.
При холодном моторе, возникновению детонационных ударов, а значит, и характерному стуку приводит применение топлива с низким октановым числом (согласно рекомендации производителя).
Весьма распространенным фактором появления стука является использование более тонкой, чем необходимо прокладки головки блока цилиндров, вызывающее повышение показателя степени сжатия.
Различные удары в подкапотной зоне могут быть вызваны различными поломками навесных узлов и агрегатов, например, генератора водяной помпы, привода ГРМ и т.д.

Способ решения проблемы своими руками

Ситуация с клапанами на первый взгляд может показаться несложной задачей в области ремонта, однако это совершенно не так. Одно неправильное движение и стук лишь усилится. Поэтому не рекомендовано браться за дело водителям-новичкам. Перед ремонтными работами в обязательном порядке прочтите инструкцию по ремонту именно вашего транспортного средства. Общий инструктаж приведен ниже.

Помимо того, следует иметь под рукой набор обычных автомобильных инструментов, чтобы добраться до ГРМ.

В зависимости от вида газораспределительного механизма двигателя нужно иметь:

Два рожковых ключа на «17» и «13», щуп (либо планка с микрометром) — для автомобилей ГАЗ, ВАЗ 2101-07 и подобных).
Комплект регулировочных шайб, фиксатор, устройство для утапливания клапана, щуп — для автомобилей ВАЗ 2108-2109 и подобных.

подготовительные работы

Снимаем крышку клапанов.
Поднимаем одно колесо с помощью домкрата.
Ставим устройство для нажатия клапанов.
Затем считаем, где находятся выпускные и впускные клапаны.
Проворачиваем колесо до того момента, пока колено вала не будет находится вверху, после чего нужно замерять зазор первого клапана.

При стуке клапанов необходимо посчитать, какая нужна шайба. Если такая имеется, ее необходимо вставить. Для этого существует специальный кулачок, что придерживает седло в выжатом состоянии.

1 – фиксатор; 2 – регулировочная шайба

Это обеспечит свободный доступ к шайбе.

Достаньте ее зажимом или пинцетом. Таким же образом проводится работа с остальными клапанами.

Как устранить треск стартера

Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.

Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей

Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.

При этом ЭБУ начинает вести себя непредсказуемо – например, запрашивать разрешение на запуск у отключенного иммобилайзера. Ситуацию можно исправить только перепрошивкой «мозгов», а это, как вы сами понимаете, дополнительные и абсолютно неоправданные расходы.

Поликлиновые ремни или автомобильный генератор

Если звук действительно «скрипящий», то, скорее всего, он идет из района автогенератора или от приводных ремней. Это наиболее частая причина скрипов при запуске двигателя. Резкий звук из автомобильного генератора может быть вызван одной из трех причин: ремни генератора, или поликлиновые ремни износились, шкив работает неправильно или износились внутренние подшипники.

Пример сложного расположения ремня для нескольких агрегатов Ремень можно привести в порядок своими силами. Проверьте ремень на предмет наличия трещин и потертостей, посмотрите, не слабо ли он затянут. Если ремень поврежден, замените его. Шкив также можете заменить, если у вас есть запасной и вы чувствуете, что в состоянии справиться с этой задачей.

Свист двигателя при его запуске и работе

Всегда приятно осознавать то, что твоя машина полностью исправна и не доставит неудобства в самый неподходящий момент. Однако так бывает не всегда и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя каких-то деталей машины. Это заставляет людей сомневаться в своём «железном коне», и положительных эмоций такое авто явно не прибавит. Самым частым сигналом о поломке является свист при запуске двигателя. Причём с ним сталкиваются не только владельцы старых автомобилей, но и практически новых, которые недавно выехали из автосалона.

Причиной того, что при работе двигателя слышен свист, может стать ряд различных неисправностей в двигателе автомобиля. Обычно это не настолько опасный знак, насколько надоедающий. Хотя если мотор начал издавать такие посторонние звуки и двигатель свистит всё сильнее, то затягивать с устранением этой проблемы явно нельзя. Некоторые проигнорированные неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и массе проблем.

Ремни

Одной из основных причин свиста при запуске двигателя являются ремни всевозможных приводов в подкапотном пространстве автомобиля. Плохое натяжение и их износ влечёт за собой появление того самого назойливого свиста, который может усиливаться вместе с увеличением оборотов двигателя. А может, наоборот, исчезать при нажатии на педаль газа. В любом случае звук, издаваемый ремнями, очень хорошо слышно и не заметить его невозможно.

Свистит, как «Соловей разбойник»

Некоторые автомобили могут напугать своего владельца внезапным и сильным свистом при начале движения. Машина спокойно и без лишних звуков прогревалась, а стоило поехать, как она начала свистеть на всю улицу. Причина, скорее всего, скрывается в натяжном ролике приводного ремня. Особенно часто этой болезнью страдают отечественные машины. Если вы заметили такое поведение у своей машины, то не стоит закрывать на это глаза, как делают многие. Этот несчастный ролик может в любой момент заклинить и привести к обрыву ремня, что повлечёт встречу поршней с клапанами.

Фото с интернет-ресурсов

Причины стука двигателя

Стук сам по себе образуется при ударе одного элемента силовой установки о другой.

При этом шум в двигателе бывает разным, возникает при определенных условиях и исчезает при их изменении.

В большинстве случаев стуки являются сигналом возникновения проблем с определенными механизмами – ГРМ и кривошипно-шатунным механизмом, цилиндропоршневой группой, но появляются и в других составных элементах агрегата.

Критерии характера стука.

Сторонние шумы, возникшие в силовой установке, можно подразделить на несколько критериев:

Сила звука;
Причинно-следственные связи;
Звучание (металлический стук и т.д.);
Цикличность.

Разберем каждый из критериев.

Стук в двигателе может быть слабым и едва прослушиваемым — в таком случае авто может и дальше эксплуатироваться, но не помешает проведение диагностических работ.

Бывает стук средний, прослушиваемый отчетливо, но его нетрудно заглушить, к примеру, громко включенной музыкой.

Авто с такими стуками можно эксплуатировать короткий срок, достаточный для возможности добраться до гаража или сервиса.

Отчетливые громкие звуки, издающиеся изнутри силового агрегата, указывает на значительные проблемы в его работе.

При таких звуках мотор глушиться и до гаража или сервиса авто доставляется только эвакуатором или на буксире, так как с двигателем и у вас могу возникнуть серьезные проблемы.

Причинно-следственные связи в возникновении стука возникают после вмешательства в силовой агрегат непрофессионалов.

То есть, проведение ли, наоборот, невыполнение технических работ или ремонта приведет к неисправностям в двигателе.

Источники стука (металлического) в двигателе:

Масло, которое не рекомендовано для применения на данном моторе или поддельная продукция;
Некачественные или дефектные детали, которые были установлены в ходе ремонта тоже могут вызвать стук в двигателе.
Сильный износ составных частей, естественно, приведет к появлению посторонних шумов.

Типы звучания и чем они отличаются

По звучанию стук в двигателе подразделяется на звонкий и глухой.

Звонкий стук, его еще называют металлический, возникает при ударе между собой деталей из твердых металлов, при этом между деталями отсутствует масляная прослойка.

Глухой стук в двигателе возникает при ударе деталей, одна из которых выполнена из мягкого металла, и между деталями имеется масляная прослойка.

Цикличность

По цикличности стуков можно примерно определить, какой механизм требует вмешательства.

Так, стук в моторе производиться пропорционально вращению коленчатого вала указывает на возможные проблемы с цилиндропоршневой группой, газораспределительным или кривошипно-шатунными механизмами.

Источник спонтанного стука, возникающего бессистемно, может находиться в навесном оборудовании мотора.

К примеру, стук может издавать незакрепленный генератор, при этом шум будет возникать из-за вибрации силового агрегата.

Предохранители и реле: основная причина треска

Как правило, треск под панелью при включении зажигания слышится в районе автомагнитолы или немного ниже. Возникает шум периодически, как только включается зажигание. Треск может продолжаться и при заведённом ДВС.

Первое сомнение падает сразу же на электрооборудование внутри панели приборов. Видимо, там много лишних, не нужных потребителей, которые зря потребляют энергию.

Предохранители и реле

Владельцу автомобиля рекомендуется проверить сначала легкоплавкие или как их ещё называют – одноразовые предохранители. Затем протестировать тепловые предохранители, которые легко сбрасываются отвёрткой.

Далее, если предохранители в порядке, идёт проверка реле. Нужно потрогать реле, пошатать его в разные стороны. Возможно, что шумят контакты внутри устройства, и шатание реле поможет его работу восстановить.

Вообще, «чёрный ящик», как называют опытные водители монтажный блок, требует тщательной диагностики во время такой проблемы. Он снимается после того, как скидывается плюсовая клемма с АКБ (так рекомендуется делать по технике безопасности). Затем нужно вывинтить саморез, фиксирующий «чёрный ящик» к кузову, отсоединить от него все разъёмы.

Совет. Будет в плюс пометить разъёмы лаком, чтобы при обратной сборке было легко всё собирать, хотя соединения изначально и сделаны разной формы именно для удобства сборки и исключения неправильной коммутации.

После того, как блок уже снят и освобожден от разъёмов, следует аккуратно вынуть все защитные элементы

Важно нарисовать на бумаге изначальную экспозицию защитных элементов, зарисовав их ампераж и поочерёдность

Разборка блока осуществляется аккуратно. Острым ножом следует срезать уголки корпуса. После этого, поддев отвёрткой верхнюю крышку, снять её.

Внимание. Крайняя аккуратность при работе с «чёрным ящиком» точно не помешает

При демонтаже крышки легко могут высыпаться полосковые контакты. Если такое произошло, то их месторасположение придётся уже определять при сборке по градациям запылённых участков блока, где они оставили след.

Статья в тему: Как правильно замерить плотность электролита в АКБ?

Черный ящик под капотом авто

Итак, главной задачей разборки блока становится очистка от пыли. Затем элементы нужно переставить с чёрной крышки на 3-слойную площадку.

Также рекомендуется обратить внимание на амортизационные характеристики примыкающих контактов 2-сторонней ламели. Они со временем расстраиваются, а из-за некомпактного пролегания начинается искрение, что и вызывает треск под капотом при включении зажигания

Важно суметь восстановить прежний, надёжный контакт. Что для этого потребуется? Взять плоскогубцы, и снимая поочерёдно каждую ламель, обжимать с обеих сторон

Ламели могут быть ещё и сильно окислены. В таком случае их надо будет заменить на не используемые ламели из этого же блока. Просто надо определить ламели, в которых нет предохранителей, и заменить.

Важно акцентировать внимание на обратной сборке. Площадка с 3 слоями обязана садиться в посадочные гнёзда верхней крышки «чёрного ящика» без больших усилий со стороны ремонтника, лёгким надавливанием. Следить нужно и за тем, чтобы каждый контакт вставал на своё родное место

Следить нужно и за тем, чтобы каждый контакт вставал на своё родное место.

Разборка черного ящика

Внимание. Если контакт не садится на место, то вероятно, что покороблена пластмасса

Из-за замыкания и искрения она оплавилась. Нужно заново зачистить пластмассовый наплыв на верхней крышке так, чтобы контакты легко вставали на свои места.

После этого следует перевернуть наборное поле с уже вставленной верхней крышкой, подправить контакты и усадить нижнюю крышку. Её можно считать до конца одетой только после щелчка, свидетельствующего о том, что посадочные места разъёмов встали на место.

Остаётся поставить обратно защитные элементы. Затем подсоединить к цепи автомобиля разъёмы, вставить на место плюс аккумулятора и протестировать работу. Защитно-релейные устройства, если всё было сделано правильно, более не должны нагреваться.

Треск на холодном двигателе: двухвальный ГРМ и система изменения фаз газораспределения

Начнем с того, что многие современные двигатели отличаются достаточно большой мощностью при сравнительно скромном рабочем объеме.

Это стало возможным не только благодаря установке турбонаддува и других схожих решений для форсирования ДВС, но также и по причине интеграции в ГРМ двух распределительных валов, увеличения количества клапанов на цилиндр, а также активного использования систем изменения фаз газораспределения.

В результате даже атмосферный двигатель с подобными решениями стал намного мощнее, эластичнее и приемистее в расширенном диапазоне оборотов. Однако владельцы подобных моторов нередко к 70-120 тыс. км отмечают, что при запуске двигателя на холодную слышен треск, который исчезает через 5-10 сек. Если же двигатель даже незначительно прогреется, в этом случае никаких подозрительных шумов до следующего холодного пуска не появляется.

Итак, виновником проблемы вполне может оказаться система изменения фаз газораспределения, которая у различных производителей называется VVT-I Toyota, i-VTEC Honda, MIVEC Mitsubishi, VANOS BMW и т.д. Сразу отметим, решения у разных производителей конструктивно отличаются. Более того, наличие данной системы еще не означает, что именно она становится виновником неполадок, однако отмечены случаи, когда проблема заключается именно в ней.

Например, владельцы Honda Accord с двухвальным двигателем K24 сталкиваются с проблемой треска на холодную именно по причине проблем с системой i-VTEC. Давайте остановимся на этом более подробно, так как возникновение аналогичных неполадок нередко встречается и у других автопроизводителей.

В двух словах, i-VTEC стала продолжением известной системы VTEC, причем приставка «i» стала указывать на то, что компания Honda сделала систему управления фазами газораспределения более «умной». Если простой ранний VTEC работал только от специальных кулачков на распределительном валу, а управление подъемом клапана осуществлялось без использования каких-либо других устройств, то в случае с системой i-VTEC стало возможным изменять фазы во всех режимах работы ДВС.

В результате на низких оборотах снизился расход топлива, а на высоких сохранился узнаваемый прирост мощности и подхват. Также фазы газораспределения стали меняться плавно и незаметно доя водителя. Единственный минус — сама система стала сложнее.

Рекомендуем также почитать статью о том, как определить, что стучит в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах стука, а также о способах определения той или иной неполадки.

Идем далее. Гибко изменять фазы позволила установка на впускной распредвал особого устройства, которое известно как регулятор фаз VTC. Фактически решение представляет собой разновидность разрезной шестерни, которая способна задавать смещение фаз не постоянно, а динамично, в режиме реального времени. Это стало возможным благодаря тому, что VTC работает в зависимости от давления моторного масла.

Получается, чем меньше давление в масляной системе и ниже обороты ДВС, тем больше фазы смещаются с учетом обедненной смеси. Однако как только водитель нажмет на педаль газа, шестерня смещается по отношению к валу в сторону большей подачи горючего. Результат — лучшее наполнение цилиндров, и заметный прирост мощности.

Отметим, что именно VTC со временем начинает издавать треск при запуске на холодную. Проблема кроется в устройстве данной, так сказать, шестерни. Внутри решение является полым, в этой полости перемещается моторное масло. Также имеется механический фиксатор шестерни к валу.

Данный фиксатор позволяет крепить шестерню к валу в том случае, если нет давления масла. Другими словами, если давление есть, оно прижимает шестерню, если его нет, крепление осуществляет фиксатор. При этом в процессе эксплуатации данный фиксатор забивается различными загрязнениями, которые присутствуют в моторном масле, то есть происходит закоксовка фиксатора.

В этом случае фиксатор не способен работать нормально, а сам треск, который слышен после запуска, это попытки закоксованного фиксатора вернуться на свое место. Указанный треск в двигателе слышен до того момента, пока шестерня не выставится за счет давления масла. На практике можно попытаться прочистить шестерню от загрязнений, однако зачастую треск появится вновь через некоторое время. Дело в том, что фиксатор обычно оказывается уже изношенным, так что оптимально сразу заменить всю деталь.

Моторчик заслонки печки

На большинстве современных иномарок установлен моторчик заслонки печки. Треск под панелью может быть причиной его плохой работы. Шум очень неприятный, нервирует водителя и пассажиров. Его устранение – дело спешное.

Как известно, заслонка открывается и закрывается автоматически с помощью привода, когда включается зажигание. При этом вовсе не обязательно заводить мотор. Например, на Шевроле Круз достаточно просто вдеть ключ в замок.

Примечательно, что треск заслонки имеет ярко выраженную особенность. Проявляется она в регулярности. Шум появляется через каждый промежуток определённого времени.

Решение проблемы сводится к разборке привода. Внутри вероятно проскакивают шестерёнки, которые не могут провернуть заслонку, что и вызывает неприятный треск. Если умения чинить мелкие детали сродни шестерёнкам нет, легче заменить моторчик целиком. Осуществить замену несложно, достаточно улечься спиной на порог двери, так будет удобнее работать.

Основные причины, почему стучат клапаны в двигателе

Каждый уважающий себя автолюбитель должен знать причину некорректной работы клапанов. Ниже перечислим основные из них:

Изменилась величина зазора между толкателями и клапанами. При сборке машины этот зазор точно настраивается. Если же по какой-то причине он изменяется, то обязательно появится металлическое постукивание.
Экономия на топливе, то есть заправка более дешевым, нежели указано в паспорте автомобиля. Это чревато детонацией двигателя, которая непременно скажется и на состоянии клапанов.
Встречаются ситуации, когда шум клапанов слышен только при ускорении или движении с большой скоростью. Так проявляет себя низкое давление масла в системе смазки мотора.
Если стук появляется после замены ремня ГРМ, значит, его установили неправильно. Также положение ремня может сбиться и тем самым нарушить работу клапанов.
Одной из основных причин стука является обычный износ клапанов в процессе работы двигателя. Устраняется лишь путем их замены.

Рассмотрим некоторые причины более подробно.

Основная причина возникновения стука – увеличение зазора между кулачками на распределительном валу и рычагами. Нарушение штатной величины зазора приводит к стуку кулачка о рокер. В итоге отчетливо слышится металлический цокот. Зазор увеличивается, и работа в таком режиме приводит к ускоренному износу и серьезным поломкам двигателя. Величина зазора устанавливается на заводе. Некоторые модели машин имеют одинаковый размер зазора, для других этот параметр уникален.

При этом уменьшение зазора также пагубно сказывается на работе клапана. То есть в этом случае вероятно его зажатие, а со временем неполное закрытие станет постоянным. Эксплуатация мотора с зажатыми или плохо закрывающими клапанами влечет за собой неминуемое снижение компрессии, а также перегрев силового агрегата. Есть вероятность полного отказа цилиндров – от одного до всех. Чтобы предотвратить подобное развитие событий, необходимо периодически выполнять регулировку зазоров. Оптимально делать этот вид обслуживания раз в 10–15 тысяч километров пробега.

Однако не только неправильная регулировка клапанов может стать причиной металлического стука в силовом агрегате. При детонации внешние проявления весьма схожи. Детонация – это миниатюрный взрыв внутри цилиндра. Когда это происходит, ударная взрывная волна воздействует на внутреннюю поверхность цилиндров и другие элементы поршневой системы. В итоге может появиться стук клапанов. Кроме того, при детонации из выхлопной трубы идёт чёрный дым, мощность двигателя существенно падает, к тому же он быстро перегревается.

Многие автомобилисты недоумевают: почему клапаны стучат только на горячем двигателе. В этом варианте сочетание факторов – высокие обороты при недостаточном давлении масла – приводит к некорректной работе клапанов. Обычно низкое давление масла обусловлено износом деталей и большими зазорами между ними.

По какой конкретно причине клапаны застучали в вашем случае, поможет выяснить этот перечень:

Обязательно проверить впускной и выпускной клапан двигателя. Убедиться, что давление масла соответствует норме.
Почему стучат клапаны на холодном двигателе? Это признак изношенного толкателя. Если присутствует загрязнение толкателей или течь в них, то в результате масло не в достаточном объеме подается в клапаны. Следствием станет перегрев мотора и металлический стук.
Если давление масла соответствует норме, необходимо проверить зазоры клапанов. Это делается при помощи специализированного инструмента – щупа. Для замера зазора необходимо поместить щуп нужной толщины в щель между коромыслом и штоком, кулачком и толкателем. Конкретное место измерения зависит от конструкции мотора.

Сцепление — частый источник свистов и дребезга

Проскальзывающее сцепление — это достаточно частая проблема в современных автомобилях. Наш режим эксплуатации транспорта довольно сложен, в городах машинам приходится несладко. Особенно страдает от городского режима поездки именно сцепление, которое постоянно перегревается и вынуждено страдать от непрерывного использования. Проблемы сцепления сложно исправить самостоятельно, но определить их можно следующим образом:

установите автомобиль на небольшом взгорке, чтобы создать усилие при трогании, в этом случае вы сможете дать больше нагрузку на двигатель и прослушать звон или свист лучше;
далее включите первую передачу и попробуйте трогаться максимально медленно с малым нажатием на педаль газа, это позволит вам без проблем распознать момент, когда авто начинает свистеть;
если дребезг и звон возникает в момент, когда сцепление начинает работать, стоит провести еще несколько тестов, если же эти моменты не связаны, значит это не сцепление;
при наличии сомнений попробуйте тронуться в этом же положении со второй передачи, так нагрузка на сцепление будет выше, можно добавить больше газа и послушать работу механизмов;
на скорости услышать проблемы в работе сцепления практически невозможно, так что лучше проверять эти механизмы непосредственно на малых оборотах и в процессе трогания.

Ремонтировать сцепление придется на СТО. Даже с определенным опытом в слесарном деле очень сложно разобраться в современных системах сцепления и КПП. Поэтому проще доверить работу специалистам и не тратить свое время. Наиболее разумное решение для отечественных автомобилей — замена сцепления в комплекте. Для многих современных иномарок этот процесс будет слишком дорогостоящим и потребует огромных затрат. Так что принимать решение придется владельцу, исходя из бюджета.

Как решить проблему

Недостаточно качественный крепеж конденсатора. При этом шум сопровождается заметной вибрацией.

Что делать, если появились непонятные звуки? Нужно придерживаться следующего алгоритма действий:

проверить подключение к электросети (для предотвращения перепадов электроэнергии поможет установка стабилизатора);
исправить положение корпуса холодильника;
иногда причиной шума является близкое расстояние оборудования к стене (расстояние должно быть не менее 20 см);
отрегулировать пружины, которые поддерживают компрессор;
проверить исправность вентилятора (иногда наледь мешает нормальному функционированию деталей. В этом случае поможет разморозка техники);
заменить реле;
проверить трубопровод (засор может приводить к увеличению объема работы компрессора);
проверить, плотно ли закрыта дверца и в каком состоянии находятся уплотнения.

Неисправность в пускозащитном реле. При этом холодильник перестает работать, свет внутри не горит и температура не понижается.

Иногда холодильник может одновременно щелкать и стрелять искрами. Здесь проблема кроется в электрической составляющей. В первую очередь нужно проверить розетку, вилку, кабель, а также модуль управления (из-за перегорания он может издавать треск).

В таком случае необходимо везти технику в сервисный центр или приглашать мастера на дом.

Неисправность термостата, двигателя компрессора и иные более сложные поломки поможет устранить только мастер.

Если есть симптомы более серьезной поломки, стоит обратиться в гарантийную мастерскую.