Инструкция по замене тормозной жидкости в автомобиле

Прокачка тормозов на Лада Приора

Инструкция по замене тормозной жидкости в автомобиле

После обслуживания или ремонта тормозной системы автомобиля Лада Приора, необходима прокачка гидропривода тормозов для удаления излишек воздуха. Думаю не стоит рассказывать о том, какие могут быть последствия если проигнорировать данную процедуру.

– при однократном нажатии на педаль — увеличенный ход педали, ее «мягкость»;

– при многократных нажатиях на педаль — постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее «жесткости».

Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.

Полезный совет.

Если прокачка гидропривода связана с ремонтом какого-либо одного контура и заведомо известна исправность другого контура, то допустима прокачка только ремонтируемого контура.

Очередность прокачки тормозных механизмов:

Вам потребуются:

ключ «на 8», резиновый шланг, сосуд для сбора тормозной жидкости.

Самостоятельная прокачка тормозов на Лада Приора

1. Проверьте уровень и при необходимости долейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до метки «MAX».

Инструкция по замене тормозной жидкости в автомобиле

Внимание. Доливайте тормозную жидкость только той же марки, как и у залитой в систему. Обратите внимание, на нашем сайте уже есть публикация про прокачку тормозной системы ВАЗ 21099 своими руками

2

Обратите внимание, на нашем сайте уже есть публикация про прокачку тормозной системы ВАЗ 21099 своими руками. 2. Установите автомобиль на осмотровую канаву или подъемник

Установите автомобиль на осмотровую канаву или подъемник

2. Установите автомобиль на осмотровую канаву или подъемник.

3. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Не забудьте вынуть ее по окончании работы.

Инструкция по замене тормозной жидкости в автомобиле

4. Очистите от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на тормозном механизме, из которого предполагается удалять воздух.

Инструкция по замене тормозной жидкости в автомобиле

5. Снимите защитный колпачок с клапана выпуска воздуха.

Инструкция по замене тормозной жидкости в автомобиле

6. Наденьте резиновый шланг на головку клапана и погрузите его конец в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью (конец шланга должен быть погружен в жидкость).

7. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с). После последнего качка надо удерживать педаль в нажатом состоянии.

8. Отверните клапан выпуска воздуха на 1/2–3/4 оборота. В вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. Когда жидкость перестанет течь из шланга, полностью заверните клапан выпуска воздуха, после чего помощник должен отпустить педаль тормоза.

Инструкция по замене тормозной жидкости в автомобиле

9. Повторяйте операции 7 и 8 до тех пор, пока в вытекающей жидкости не будет пузырьков воздуха. При этом контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливайте жидкость, не допуская снижения уровня ниже метки «MIN».

10. Снимите шланг, вытрите насухо штуцер клапана выпуска воздуха и наденьте на него защитный колпачок. Прокачайте тормозные механизмы остальных колес, если это необходимо.

Примечания.

Не используйте повторно слитую при прокачке тормозную жидкость. Если прокачка гидропривода тормозной системы выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль в конце ее хода будет ощущаться повышенная «мягкость» педали.

Рекомендация.

Прокачать гидропривод тормозной системы без помощника можно двумя способами. Первый — самый надежный: закажите токарю алюминиевую или бронзовую крышку на главный тормозной цилиндр, вверните в нее вентиль от камеры и дополнительным шлангом соедините с запасным колесом; давление воздуха не должно превышать 0,05–0,07 МПа (0,5–0,7 кгс/см2). Второй — не очень надежный, но допустимый: подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного цилиндра — соединение должно быть очень плотным. Сожмите грушу, отверните штуцер; когда груша заполнится наполовину, заверните штуцер. Повторите процедуру три-четыре раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов.

Прокачка тормозов на Лада Приора своими руками успешно завершена. Напомним, что предыдущая статья была про замену подшипника ступицы на Лада Приора.

Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидропривода тормозов автомобиль ВАЗ 2106

Для проверки уровня и доливки тормозной жидкости в бачок гидропривода тормозов на автомобиле ВАЗ 2106 вам потребуются: тормозная жидкость, чистая тряпка.

РЕКОМЕНДАЦИЯТип тормозной жидкости: «Томь» или «Роса» классом не ниже DОT-4. При падении уровня тормозной жидкости в тормозном бачке ниже метки «MIN» на панели приборов загорается красным светом контрольная лампа. Рекомендуем проверять уровень перед каждым выездом и при необходимости доливать жидкость в тормозной бачок, не дожидаясь, пока загорится контрольная лампа: эту операцию лучше проводить заблаговременно. Если тормозную жидкость в бачок приходится доливать довольно часто, сразу же обратитесь к специалистам или устраните неисправность самостоятельно (см. «Тормозная система автомобиля ВАЗ 2106»). При замене тормозной жидкости в системе запомните или запишите марку жидкости, которая была залита, чтобы при доливке использовать ту же марку. При установке крышки тормозного бачка с поплавком уровень жидкости в бачке слегка повышается за счет объема поплавка.

На автомобиле ВАЗ 2106 тормозной бачок гидропривода тормозов находится в подкапотном пространстве в левом заднем углу рядом с бачком гидропривода сцепления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕСоблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью: она токсична. Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова недопустимо, поэтому при заливке всегда подкладывайте чистые тряпки. При попадании тормозной жидкости на эти детали сразу же протрите их

Используйте только тормозную жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем. Не используйте слитую из системы тормозную жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Доливайте в тормозной бачок только новую жидкость той марки, которая была залита прежде. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТЧтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам по ремонту тормозной системы, а то и всего автомобиля в целом, своевременно заменяйте на автомобиле ВАЗ 2106 тормозную жидкость свежей. Она очень гигроскопична и поглощает влагу из воздуха, что помимо появления коррозии деталей тормозной системы повышает температуру кипения самой жидкости, что может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях

При попадании тормозной жидкости на эти детали сразу же протрите их. Используйте только тормозную жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем. Не используйте слитую из системы тормозную жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Доливайте в тормозной бачок только новую жидкость той марки, которая была залита прежде. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТЧтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам по ремонту тормозной системы, а то и всего автомобиля в целом, своевременно заменяйте на автомобиле ВАЗ 2106 тормозную жидкость свежей. Она очень гигроскопична и поглощает влагу из воздуха, что помимо появления коррозии деталей тормозной системы повышает температуру кипения самой жидкости, что может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях.

1. Откройте на автомобиле ВАЗ 2106 капот. Проверьте уровень жидкости в тормозном бачке. Уровень тормозной жидкости должен быть между меткой «МАХ» и нижней кромкой наливной горловины тормозного бачка.

2. Для доливки жидкости отверните крышку тормозного бачка и снимите ее вместе с поплавком датчика уровня тормозной жидкости. Крышку кладите на чистую тряпку, не допуская загрязнения крышки и стекания с нее жидкости.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если снятию крышки мешают провода датчика уровня тормозной жидкости, отсоедините их.

3. Аккуратно долейте в бачок тормозную жидкость до метки «МАХ». При установке крышки с поплавком уровень повысится до нормы. 4. Заверните крышку. Подсоедините провода к датчику уровня тормозной жидкости, если они были отсоединены. Порядок подсоединения не имеет значения.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТПосле доливки жидкости, а также при любом удобном случае проверяйте исправность датчика уровня тормозной жидкости, размещенного в крышке бачка.

Проверку можно выполнить без помощника, так как сигнализатор хорошо виден снаружи автомобиля ВАЗ 2106.

Сверху на крышке тормозного бачка помещен толкатель. Включите на автомобиле ВАЗ 2106 зажигание. Нажмите на толкатель и держите его нажатым. На панели приборов в течение всего времени нажатия на толкатель должен гореть постоянным красным светом сигнализатор. После проверки выключите зажигание.

Замена тормозной жидкости на приоре с абс своими руками видео

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Среди нас, скорее всего, нет водителя, который хотя бы раз не испытывал ощущение беспомощности в момент торможения. Когда машина продолжает своё движение, и совсем не в том направлении, в котором хочется водителю. Занос.

Популярные статьи  Авто форум

Благо, инженерная мысль не стоит на месте. Современный водитель вооружён такой системой, как ABS. Давайте более подробно остановимся на системе ABS, и посмотрим, возможна ли прокачка тормозов с АБС своими руками.

Что такое АБС автомобиля

ABS (Anti-lock Braking System) – антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колёс при экстренном торможении.

Основной задачей АБС является: регулировка скорости вращения всех колес. Это производится путём изменения давления в тормозной системе автомобиля. Процесс происходит при помощи сигналов (импульсов) с каждого датчика колеса, которые поступают в блок управления  ABS.

Принцип действия антиблокировочной системы

Пятно контакта колес автомобиля находится в относительной неподвижности к дорожному полотну. По физике на колеса действует т.н. сила трения покоя.

С учётом того, что сила трения покоя больше, чем сила трения скольжения, при помощи АБС происходит эффективное замедление вращения колес со скоростью, которая соответствует скорости движения авто на момент торможения.

В момент начала торможения антиблокировочная система начинает постоянно и достаточно точно определять скорость вращения каждого колеса, и синхронизирует её.

Устройство антиблокировочной системы

Приведём основные составляющие ABS:

  • датчики, установленные на ступицы колес автомобиля: скорости, ускорения или замедления;
  • клапаны управления, установленные в магистрали основной системы тормозов. Они же являются составляющими модулятора давления;
  • электронный блок управления АБС. Его задача, получение сигнала с датчиков и управление работой клапанов.

Прокачка тормозов с ABS с учётом особенностей системы

Прокачка тормозной системы с АБС потребует от вас наличия определённых технических навыков. Кроме того, не будет лишним предварительное изучение мануала по устройству и обслуживанию тормозной системы вашего автомобиля.

Особенности прокачки тормозов с ABS:

  • в автомобилях, у которых в одном узле размещены: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы с АБС производится аналогично (нужно отключить систему методом выемки (отключения) предохранителя). Прокачка контуров производится при нажатой педали тормоза, прокачной штуцер РТЦ должен быть отвернут. Включается зажигание и насос выгоняет воздух из контура. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль. Потухшая лампочка «неисправности ABS» – свидетельство правильности ваших действий.
  • Прокачка тормозной системы с АБС в которой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разнесены по отдельным узлам, осуществляется при помощи диагностического сканера для съёма информации с ЭБУ АБС. Вряд ли он у вас есть. Поэтому прокачка тормозов с ABS такого типа, скорее всего должна производиться вами на СТО.
  • Прокачка тормозной системы с ABS и с электронными системами активации (ESP или SBC) производится только в условиях сервиса.

Как прокачать тормоза с АБС?

Технология прокачки тормозной системы с АБС

Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.

Тормоза передних колёс:

  • надеть шланг на прокачной штуцер;
  • открыть штуцер на оборот;
  • педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
  • наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
  • закручиваем штуцер и отпускаем педаль.

Тормоз заднего правого колеса:

  • надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
  • нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;

  • работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Тормоз заднего левого колеса

  • шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
  • НЕ нажимать педаль тормоза;
  • работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
  • нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
  • отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.

В обратном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной жидкости, провести проверку герметичности тормозной системы (см. индикатор неисправности АБС).

Успехов вам при прокачке тормозов с ABS.

Рекомендуем почитать:

Замена тормозухи — это просто! Пошаговое руководство

Замена тормозной жидкости — это реально просто. Очень. И если вы ещё не закрыли данный пост, я вам это докажу (и даже покажу в видео на личном примере). Если для начала традиционно нужна теория — о смысле прокачки тормозов  я уже писал, а замена, фактически, и является прокачкой. Но сегодня практика, универсальная для 99% автомобилей. Поехали.

1) Покупаем тормозную жидкость. Какая нужна обычно написано на самом бачке тормозной жидкости (ТЖ), или на жёлтом ярлычке его горловины. В крайнем случае — это есть в «Руководстве по ремонту» для вашей машины. Если уж решили делать качественно и для себя (а не в сервисах) — такую книжонку нужно купить первым делом. Что касается объёма, в подавляющем большинстве случаев хватает 1 литра, да и сколько менять, опять же, обычно пишется в Руководстве. Но если для первого раза купите два — точно хватит с запасом.

Инструкция по замене тормозной жидкости в автомобиле

воронка в бачке тормозной жидкости

2) Откручиваем крышку бачка и вставляем воронку, чтобы удобнее дозировать жидкость. Проливать не рекомендую: тормозуха адски-токсична и разъедает при определённом старании даже старую краску. Но здесь главное не столько не пролить, сколько не опускать уровень в бачке до дна. Поясню на картинке ниже. Смысл в том, чтобы не «осушить» бачок, и чтобы пузырь воздуха не попал в один из штуцеров. Тогда он пойдёт «гулять» дальше по системе и прокачку придётся начинать заново. То есть, при нижеописанных действиях просто всегда следим за уровнем в бачке и доливаем, не доводя до минимума. Ничего сложного.

Инструкция по замене тормозной жидкости в автомобиле

3) Берём резиновый, а лучше силиконовый прозрачный шланг внутренним диаметром примерно 2-4 мм. Либо находим дома, либо покупаем в автомагазине — там подобного добра навалом за копейки. Подойдёт даже шланг от магистралей стеклоомывателя. Здесь лишь вопрос в стойкости материала — обычная резинка быстро разбухнет от тормозухи (практически сразу, при первом использовании), а силикон проживёт подольше. К шлангу в пару добавляем обычную бутылочку, а лучше прозрачный мерный стаканчик с градуировкой объёма жидкости. Чтобы понимать, сколько уже слили.

4) Идём к машине, ставим на домкарат, снимаем колесо. Принято начинать от самого дальнего к самому ближнему относительно бачка. То есть, заднее-правое, заднее-левое, затем переднее-правое и переднее-левое. Но на самом деле, если последовательность изменить, ничего страшного не произойдёт. Она обычно важна лишь при полностью завоздушенной системе. Если же это плановая замена жижи — хоть крест-накрест её прокачивай, разницы не будет, не верьте бабкиным страшилкам.

На каждом тормозном суппорте (или барабане) есть прокачной штуцер. На фото ниже дам пример — уверен, вы его ни с чем не перепутаете. Насаживаете трубочку одним концом на головку штуцера, другой конец опускаете в бутылочку, чтобы он касался дна. Берёте подходящий к граням штуцера ключик, сажаете ассистента за руль (можно и в-одного, но надоест постоянно бегать). Машину можно не заводить — разницы, опять же, не будет, просто чуть туже будет нажиматься педаль — ассистент заодно потренирует ногу. :) Откручиваете штуцер, пока в трубочку не начнёт по капле поступать жидкость. Обычно достаточно сделать пол-оборота или даже меньше.

Инструкция по замене тормозной жидкости в автомобиле

Прокачной штуцер на суппорте. Маленькая круглая «пипка» с отверстием и шестигранником под ключ. На фото уже без резинового защитного колпачка.

5) Ну и, собственно, прокачка. Ассистент жмёт на педаль, по трубочке старая жидкость стекает в бутылку. Сколько сливать? Либо по инструкции, либо по желанию. :) Если хотите чтобы ТЖ была чистой как слеза младенца, возьмите и пролейте через все штуцеры (суммарно) два заводских объёма контура. Если не принципиально, то исходим из расчёта «пропорция 2 к 3 от объёма по осям». Это означает, что если, допустим, заменяемый объём составляет 1 литр, то 400 мл нужно пропустить через передние колёса, а 600 мл — через задние. То есть, по 200 мл нужно слить из каждого переднего колеса и по 300 мл — из каждого заднего. Почему на задние больше? Потому что туда значительно длиннее магистрали от бачка.

Инструкция по замене тормозной жидкости в автомобиле

сливается старая тёмная жидкость

Итак, когда с первого колеса слили необходимый объём (будет видно, что в трубочке жидкость пошла уже свежая, прозрачная) — закручиваем прокачной штуцер и переходим к следующему колесу. Вот и всё! И ещё раз напомню — постоянно следите за тем, чтобы уровень в бачке не падал до дна! Для верности, в процессе замены лучше держать его не ниже середины.

Популярные статьи  Как заменить лампы стоп сигнала Ниссан Тиида?

Последовательность выполняемых операций

Вот, наконец, мы и подошли к  главному – замене. Для выполнения работ потребуются:

Замена масла в двигателе + промывка. — здесь больше полезной информации.

  • Смотровая яма или подъёмник.
  • Подходящий по размеру (в зависимости от параметров прокачных штуцеров) гаечный ключ. Лучше всего использовать специальный ключ с возможностью затяжки надеваемого на штуцер накидного захвата. Так вы сможете прилагать необходимые усилия без опасения повредить деталь.
  • Резиновая или пластиковая трубка длиной 30 см или более. Одев её на прокачной штуцер, вы сможете без проблем сливать отработавшую жидкость в ёмкость.
  • Ёмкость, лучше прозрачная, объёмом 0,5 литра или более.
  • Чистая ветошь. Сколь бы аккуратным вы ни были, она вам потребуется.
  • Помощник, который по вашей команде будет производить манипуляции с педалью тормоза.

Если всё это есть под рукой, то можно приступать. Действуем последовательно:

  1. Отворачиваем крышку бачка ГТЦ и заполняем бачок до максимума. Если в бачке присутствует грязь, то предварительно её следует удалить, используя спринцовку или шприц.
  2. Наливаем в ёмкость некоторое количество тормозухи для того, чтобы опустить в жидкость кончик одетой на штуцер трубки. Это необходимо для того, чтобы ни при каких обстоятельствах воздух не проник в систему.
  3. Просим помощника, сидящего за рулём, несколько раз надавить на педаль тормоза и держать её в нажатом состоянии.
  4. Отворачиваем штуцер. Лучше придерживаться последовательности, рекомендованной для удаления воздуха из системы гидропривода. Если резьба закисла и сразу отвернуть не получается, есть смысл ослабить давление на педаль и, следя за тем, чтобы трубка была погружена в тормозуху, приложить усилия для откручивания детали. Убедившись, что она вращается беспрепятственно, заверните штуцер. После этого помощник сможет повторить операции с педалью. Идеи о создании внутри гидропривода избыточного давления с помощью сжатого воздуха, поступающего от насоса или компрессора, оставим на совести тех, кто пишет подобные рекомендации. Но если есть желание менять повреждённые манжеты и прокачивать тормозную систему заново – можете попробовать.
  5. Педаль должна опуститься в пол, а жидкость через трубку поступить в ёмкость. Используете прозрачный резервуар? Тогда следите, нет ли пузырьков воздуха. Их наличие говорит в возможной неисправности. Если всё в порядке, заворачиваем штуцер. Лишь после этого помощник может отпустить педаль.
  6. Повторяем операцию 4 – 5 раз (можно больше) для каждого колеса, регулярно проверяя уровень в бачке ГТЦ. Он не должен опускаться ниже обозначенного отметкой минимума. Считать работу законченной тогда, когда из шланга в резервуар будет поступать чистая, светлая, не содержащая посторонних частиц жидкость.
  7. Заворачиваем крышку бачка ГТЦ. Снимаем со штуцера шланг и убираем инструмент.

Наберитесь терпения и старайтесь выполнять все операции предельно аккуратно. Это поможет избежать лишних проблем.

Вас заинтересует эта статья — Замена салонного фильтра.

Примите к сведению, что тормозуха, вне зависимости от её химического состава, довольно агрессивное вещество.

А потому:

  • Избегайте её попадания на кожу рук, слизистую оболочку рта или глаз, лакокрасочное покрытие автомобиля.
  • Даже незначительные брызги, попавшие на поверхность тормозных дисков, удалите, обезжирив с помощью бензина, керосина и т. п.

После окончания работы обязательно проверьте работу тормозной системы на стенде или на площадке с ровным покрытием.

Если вы сомневаетесь в своих силах или не располагаете необходимым инструментом, воспользуйтесь услугами профессионалов, посетив станцию технического обслуживания. Нет ничего зазорного в том, что вы не можете выполнить замену тормозной жидкости своими руками.

Мифы и легенды

Замена тормозной жидкости с АБС в кругу автолюбителей не редко вызывает обилие всевозможных споров. Масло в огонь подливают ещё и мифы, которые связаны с данной жидкостью.

Первый из них заключается в том, тормозная жидкость имеет вечный жизненный цикл. На самом же деле, со временем, жидкость может потерять предписанные ей качества, так как она постоянно контактирует с воздухом, который попадает к ней через компенсационные отверстия.

Второй миф

заключается в том, что многие считают, что можно совершенно обыденно производить смешивание жидкостей от разных производителей. На самом же деле так делать нельзя. Всё дело в том, что для каждого типа авто выпускается состав со своими особенностями, а также нюансами.

Не смотря на общность предписанных рекомендаций по изготовлению подобных жидкостей. Смешивание можно проводить только на короткий срок, и то с условием того, что в будущем будет произведена полная замена тормозной жидкости.

Третий миф является самым обширным. Он говорит о том, что жидкость стандарта ДОТ-4 может быть использована для заливки в любую машину. Что же касается положения дел в реальной жизни, то нет, эта жидкость не универсальна. И тут стоит отталкиваться только от тех видов, которые официально были признаны самими изготовителями, а не изгаляться и подвергать опасности всех и вся.

Пошаговая инструкция

Процесс заключается:

  1. Найти в машине главный тормозной цилиндр и бачок с тормозной жидкостью.
  2. Затем нужно отвинтить крышку бачка.
  3. Откачать остатки жидкости из бачка с помощью груши или шприца.
  4. Открутить штуцеры со всех тормозных устройств на колесах.
  5. На штуцер клапана надеть конец прозрачного шланга, второй конец опустить в пластиковую бутылку. Шланги должны прилегать плотно.
  6. Следует убедиться, что остатки жидкости текут по шлангам во все бутылки.
  7. Требуется наблюдать за сливом и постепенно доливать в бак свежую жидкость. Залив должен предотвратить осушение бака.
  8. Если бутылка на переднем левом колесе заполнилась примерно на 200 мл, следует закрутить штуцер этого цилиндра. Процедура повторяется на всех колесах. На задних заполнение может достигнуть 250 мл.
  9. Завинчивать штуцера нужно после уверенности, что свежая смесь стала сливаться в бутылку.
  10. Проверить герметичность затянутых штуцеров. Надеть колпачки. Убедиться в уровне наполнения.
  11. После самостоятельной смены требуется произвести прокачивание.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

Что выбрать?

При разработке системы гидропривода тормозов проектировщики заранее определяют, какого стандарта состав будет использоваться. А потому вопрос, какая тормозная жидкость лучше, не имеет смысла.

Точная информация, с указанием стандарта, обязательно содержится в технической спецификации автомобиля.

Лейте то, что рекомендовано производителем. Эксперименты могут обойтись слишком дорого. Что до конкретного бренда, то лучше доверять не красивой этикетке, а сертификатам соответствия, которыми добросовестный поставщик в обязательном порядке сопровождает товары, реализуемые через торговую сеть.

Только так вы сможете быть уверены в качестве используемой продукции и избежать подделок.

Первый вариант – автомобиль без ABS, т.е. обычные тормоза

В основном все тормоза на современных автомобилях двух контурные с диагональным расположением контуров , поэтому замена тормозной жидкости начинается с правого заднего колеса.

Снимаем крышку с поплавком с дополнительного бачка, накрываем отверстие чистой ветошью.

Популярные статьи  Коробка передач ЗФ (ZF): механические и автоматические трансмиссии

Напарник садится на место водителя, а Вы (или как решите сами), располагаетесь возле правого заднего колеса.

Снимаете защитный резиновый колпачок с клапана выпуска воздуха, и надеваете на клапан шланг.

Другой конец шланга опускаем в подготовленный прозрачный сосуд, можно обрезанную пластиковую бутылку, и желательно, чтобы в нем было немного старой ТЖ.

Напарник по вашей команде, начинает резко с усилием нажимать на педаль тормоза 5-6 раз, при последнем разе нога с усилием упирается в педаль тормоза и в этот момент необходимо открутить на пол оборота клапан выпуска воздуха.

Должна пойти старая ТЖ, которая обычно имеет темный цвет.

Как только жидкость перестала течь, закрываем клапан и повторяем процедуру повторно, пока не пойдет свежая ТЖ.

Но не забывайте про то, что необходимо следить за уровнем жидкости в дополнительном бачке и постоянно доливать туда ее до нужного уровня.

После заднего правого колеса, переходим к левому переднему, затем к заднему левому и только потом к правому переднему колесу.

В ходе замены тормозной жидкости следите за тем, чтобы везде из шланга выходила свежая, светлая ТЖ и не забывайте назад надевать резиновые колпачки.

Параллельно с заменой тормозной жидкости, происходит и прокачка всей тормозной системы, что уже очень хорошо.

Замена ТЖ

Первое, о чем вы должны подумать при замене тормозной жидкости — это собственная безопасность. Дело в том, что в состав гидравлического состава входят химические компоненты, обладающие высокой степенью токсичности. Если тормозуха попадет вам на кожу, химических ожогов будет не избежать.

Плюс жидкость представляет потенциальную опасность для проводки, поскольку она без особых проблем разъедает ее защитные кожухи. Если попадания на элементы авто избежать не удалось, сразу постарайтесь вытереть жидкость тряпками. Промывать водой нет необходимости. При ожогах кожи промойте водой и незамедлительно обратитесь в больницу.

Будем надеяться, что с вопросами вашей безопасности проблем не возникнет, и вы будете работать аккуратно. А для работы вам потребуется набор инструментов:

  • Гаечные ключи;
  • Шланг из прочной резины;
  • Любая прозрачная емкость объемом от 3 литров.

Что ж, теперь можно приступать непосредственно к процедуре замены тормозной жидкости на вашем ВАЗ 2110.

  1. Открутите крышку бачка с тормозной жидкостью. Она располагается слева на отечественной «десятке».
  2. Положите крышку на чистую ветошь, поскольку на ней могут находиться частички тормозной жидкости. Работайте обязательно в перчатках.
  3. Слейте жидкость из гидроцилиндров, которые находятся позади. Это объясняется схемой распространения тормозной жидкости по автомобилю. Сначала подключаются передние колеса, потому если авто находится в нормальном положении, сливаться ТЖ с задних цилиндров не будет.
  4. Для удобства домкратом поднимите задние колеса и отключите регулятор блокировки, то есть колдун в народе. Между поршнем колдуна и пластиной вставляют отвертку, которая не позволит элементу перемещаться.
  5. Очистите всю грязь, которая скопилась на клапанах гидроцилиндров сзади, и с одного из них демонтируйте колпачок. Он выполнен из резины.
  6. Так вы освободите штуцер, на который насаживают заготовленный заранее шланг. Рекомендуется брать шланг из прозрачной резины, поскольку это позволит следить за сливом жидкости.
  7. Другой конец шланга помещается в также прозрачную емкость.
  8. Предусмотрите наличие помощника у вас в гараже, который будет выполнять прокачку, пока вы держите емкость для слива тормозной жидкости.
  9. Прокачка выполняется путем резких нажимов на педаль тормоза. Педаль следует выжать до упора около 6 раз подряд. После 6 нажимания педаль упирается в пол и удерживается.
  10. Теперь на пол оборота открутите воздушный клапан цилиндра. За счет этого жидкость начнет выдавливаться из емкости и поступать в тару по шлангу.
  11. Как только весь контур очистится от тормозной жидкости, педаль тормоза сама упадет в нижнее положение.
  12. Ждите, пока жидкость полностью вытечет, после чего выпускной клапан обязательно закрутите.
  13. Аналогичный процесс повторяется на втором заднем колесе, после чего выполняется откачка с передних колес.
  14. Процедура слива гидравлического раствора с передних колес аналогична работе с задними колесами. Параллельно проверьте состояние гидроцилиндров. Возможно, им потребуется ремонт.
  15. Определить исправность гидроцилиндра не сложно. Если рабочий ход штока идет плавно, не наблюдается передергиваний и резких скачков, тогда все работает хорошо, замена не нужна.
  16. Если же проблемы с гидроцилиндром имеются, проще всего их заменить на новые. Но можно и отремонтировать. Действуйте по ситуации.
  17. Заливка нового гидравлического раствора осуществляется путем прокачки каждого колеса отдельно.
  18. Как только вы зальете и прокачаете все 4 колеса, обязательно наполните бачок с тормозной жидкостью до максимальной отметки. Для этого на корпусе нанесен соответствующий значок МАХ.
  19. Последний этап — это проверка работоспособности новой тормозной жидкости внутри системы. Если замена гидравлического раствора прошла грамотно и без нарушений, тормозное усилие будет распределяться равномерно, педаль четко среагирует на нажатие без задержки и без повышенной чувствительности.
  20. Если колодки будут не одновременно реагировать на торможение, вы попросту уйдете в занос при нажатии на педаль тормоза. Потому подобного допускать ни в коем случае нельзя.

Выполнить замену тормозной жидкости на отечественном автомобиле ВАЗ 2110 не составляет большого труда даже без помощи специализированных станций технического обслуживания.

Для удачной процедуры, выполняемой своими руками, от вас потребуется:

  • Соблюдение правил личной безопасности;
  • Наличие помощника;
  • Качественная тормозная жидкость;
  • Действия согласно инструкции и руководству по эксплуатации ВАЗ 2110.

Совместите все это вместе, и вы без особых проблем сумеете сами заменить гидравлический раствор в тормозной системе своего автомобиля.

 Загрузка …

Как понять, что тормозную жидкость пора менять?

ТЖ в автомобиле необходимо периодически менять. Информацию по периоду замены можно найти в сервисной книжке. Средний период работы выражается двумя значениями: 12–36 месяцев или 40–60 тыс. км пробега.

Более жесткие правила предъявляются дорогим и эксклюзивным автомобилям. Там замену следует проводить при 10 тыс. км, а в случаях с Ferrari и на отметке в 5 тыс. км.

Чем чаще и активнее Вы используете свои тормоза, тем «сложнее» жидкости работать. При езде по городу она нагревается до +140–150 °С, а в условия экстремального вождения – еще на 30–40 градусов.

Точка кипения является главной характеристикой тормозной жидкости. Высокий показатель лучше сказывается на работе всей системы. Заявленная температура кипения на некоторых марках составляет от 205 до 265 градусов.

Низкая точка кипения говорит об «износе» жидкости, а это не позволит передать необходимое тормозное усилие на цилиндры суппортов. Из-за недостаточного давления педаль тормоза начинает проваливаться.

Изменения состава смеси по большей мере связано с тем, что в процессе работы жидкость поглощает воду. Всего 2–3% набранной влаги может привести к тому, что тормозная жидкость закипит уже при 140–160 градусах. Такая ТЖ требует срочной замены.

Сегодня можно приобрести специальные тестеры с индикатором, позволяющие проверить качество тормозной жидкости. Модели этих устройств бывают разные. Самый простой из них показан на этом видео:

Рекомендации

Некоторые советы пригодятся как новичкам, так и автомобилистам с опытом:

  • Тормозная жидкость должна меняться в чётком соответствии с техрегламентом при любом её состоянии.
  • Допустимо смешивание только тех жидкостей, которые принадлежат к одному и тому же классу.
  • Если автопроизводитель однозначно указал, что для авто нужно применять именно гликолевую жидкость, это означает, что заливание внутрь «минералки» недопустимо. И наоборот. Заменять жидкость нужно в полном соответствии со всеми требованиями автопроизводителя.
  • Недопустимо наличие воды в составе. Иначе возможно закипание жидкости в условиях более низкой температуры, чем та, на которую продукт рассчитан. Это иногда вызывает отказ тормозной системы.
  • Следствием загрязнения жидкости может стать неправильное функционирование тормозов (при повышенной вязкости это вещество не сумеет быстро передавать усилия механизмам).
  • После замены требуется прокачка тормозной системы. В случае отказа от этой операции есть риск наличия воздуха внутри. Это является недопустимым, так как правильная работа тормозов станет невозможной.
  • Для протирания расширительного бачка лучше использовать ветошь, которая лишена ворса. Недопустимо его промывание водой.
Оцените статью
Добавить комментарии

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: