Cильно люфтит заднее правое колесо на "ТАГАЗ"

Содержание

Определяем возможные причины поломки подшипника в Акцент

Вертикальные и осевые нагрузки характерны для ступичных подшипников задней подвески. Проверять состояние этой детали требуется систематически. И если определили поломку подшипника ступицы, не откладывайте ремонт и замену.

· в ступицу попадает пыль и грязь. Тогда начинается процесс стачивания рабочих поверхностей и происходит износ этой детали;

· многие подшипники изнашиваются в результате использования смазки низкого качества, купленной у непроверенных производителей. Даже самый качественный материал изготовления подшипников не справится с деформацией вала.

· возможно, уже с самого начала подшипник был поставлен бракованный;

· также причиной поломки является временная изношенность. Ничто не бывает вечным, даже металлическая запчасть;

· поврежденный амортизатор иногда виноват в том, что подшипник ступицы вышел из строя;

· неисправная тормозная система передает слишком много тепла к подшипнику, и он выходит из строя;

· значительно быстрее подшипники изнашиваются, если вы часто передвигаетесь по дорогам, где присутствуют большие лужи;

· также плохо влияет на состояние деталей сильный мороз или, наоборот, сильная жара;

· если машина слишком перегружена – еще одна причина быстрой поломки;

· и последняя причина — частое движение автомобиля с высокой скоростью.

Подтверждение поломки именно заднего ступичного подшипника Хюндай Акцент

Чтобы определить повреждение подшипника, необходимо прислушиваться к звукам, которые характеризуют износ этой запчасти.

В стороне задней подвески слышится странный хруст и что-то стучит. Автомобиль подруливает и при этом сильно гудит в районе оси. И, вообще, во время движения машины вы постоянно слышите всяческие шумы. Когда скорость движения либо увеличивается, либо уменьшается, характер шума видоизменяется.

Вы разогнались? И сразу же чувствуете вибрацию тормозной педали. Это происходит по причине сильного люфта. По истечении определенного времени такие звуки начинают раздражать, не так ли?

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что вам нужно срочно заняться ремонтом заднего ступичного узла.

«Моя Соната» — Клуб Хёндай Соната

Коммерческие предложения
Предложения товаров
Предложения услуг
Мир Hyundai Sonata
Hyundai Sonata LF 2014-, LF фейслифт 2017-
LF: Выбираем, сравниваем, покупаем
LF: Технические характеристики
LF: Дилеры, гарантия и ТО
LF: Допоборудование и тюнинг
LF: Двигатель
LF: Коробка передач и сцепление
LF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
LF: Тормозная система
LF: Топливно-воздушная система
LF: Система охлаждения
LF: Выхлопная система
LF: Электрика и свет
LF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
Hyundai Sonata YF (i45, Y20) 2010-
YF: Выбираем, сравниваем, покупаем
YF: Технические характеристики
YF: Дилеры, гарантия и ТО
YF: Допоборудование и тюнинг
YF: Двигатель
YF: Коробка передач и сцепление
YF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
YF: Тормозная система
YF: Топливно-воздушная система
YF: Система охлаждения
YF: Выхлопная система
YF: Электрика и свет
YF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
Hyundai Sonata NF 2005-2010
NF: Выбираем, сравниваем, покупаем
NF: Технические характеристики
NF: Дилеры и гарантия
NF: Тюнинг и доп. оборудование
NF: Двигатель
NF: Коробка передач и сцепление
NF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
NF: Тормозная система
NF: Топливно-воздушная система
NF: Система охлаждения
NF: Выхлопная система
NF: Электрика и свет
NF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
Hyundai Sonata EF + ТАГАЗ (1999-2011)
EF: Выбираем, сравниваем, покупаем
EF: Помогите оценить машину
EF: Технические характеристики
EF: Дилеры, гарантия и ТО
EF: Тюнинг Сонаты
EF: Двигатель
EF: Коробка передач и сцепление
Тех. жидкости (масло, антифриз, тормозная жидкость)
EF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
EF: Тормозная система
EF: Топливовоздушная система
EF: Система охлаждения двигателя
EF: Выхлопная система
EF: Электрика и свет
EF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
EF: Чудесное и неведомое
Hyundai Sonata I, II, III (до 1999г)
OLD: Технические характеристики и общая информация
OLD: Двигатель
OLD: Коробка передач и сцепление
OLD: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
OLD: Тормозная система
OLD: Топливно-воздушная система
OLD: Система охлаждения двигателя
OLD: Выхлопная система
OLD: Электрика и свет
OLD: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
Чип-тюнинг
Чип-тюнинг от Sportline
База знаний по общим вопросам
Книги и программы по обслуживанию и ремонту Hyundai Sonata
Каталожные номера деталей. Запросы по VIN.
Клуб Hyundai Sonata
Клубные вопросы
Атрибутика Клуба
Совместные закупки
Одноклубникам по секрету

Выбор колодок

Производители задних колодок на Акцент те же, что и для передних. На данном автомобиле устанавливаются 2 типа барабанов, которые отличаются размерами. Колодки подбираются в зависимости от барабана. Согласно отзывам водителей, особыми выдающимися характеристиками они не отличаются, имеют средний срок службы, и не скрипят.

Артикул	Диаметр, мм	Ширина, мм
Задние барабанные колодки Accent Тагаз до 2002 года на барабан 180 мм
5830525A00	180	36
… после 2002 года на барабан 203 мм
5830525A10, 5830525F10	203	38

Аналоги задних колодок для Акцент

Как и в ситуации с передними, оригинальные задние колодки имеют высокую стоимость. Поэтому, можно приглянутся к не менее качественным, но заменителям подешевле. Наиболее популярные аналоги указаны в таблице.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Задние барабанные колодки Accent Тагаз до 2002 года на барабан 180 мм
Amd 3.6	AMD.BF216	850
Fenox 2.5	BP53001	600
Hankook Frixa 4	FLH012	600
… после 2002 года на барабан 203 мм
Textar 2.9	91061700	1500
Hella-Pagid 4	8DB 355 002-761	1400
Remsa 4	4141.00	1300

Передние колеса

Спецификация регулировки схода-развала передних колес:
Угол отклонения оси от вертикали — 2°50’ ±1°
Угол развала переднего колеса — -0,85°±1°
Схождение переднего колеса (для одного колеса) — ±5’
Угол наклона пальца — 11°30’ ±1°
Максимальный угол поворота внутреннего колеса — 37°
Максимальный угол поворота внешнего колеса — 31,2°

1) Угол отклонения оси от вертикали
Угол отклонения оси от вертикали задается конструкцией автомобиля.

Эффект угла отклонения оси от вертикали

Основная функция угла отклонения оси от вертикали — поддержание движения автомобиля по прямой. Если при повороте переднего колеса угол отклонения оси от вертикали положительный — внутренняя сторона автомобиля опускается вниз, а ходовая часть соответственно поднимается вверх. Поэтому нагрузка будет увеличиваться и передаваться на поворотную цапфу. Если угол отклонения оси от вертикали двух колес одинаков, автомобиль после поворота возвращается обратно и двигается прямо вперед. Увеличение положительного угла отклонения оси от вертикали повышает устойчивость руля. Однако также будет увеличиваться сила поворота. Уменьшение положительного угла отклонения оси от вертикали уменьшает устойчивость руля. Однако сила поворота будет уменьшаться. Угол отклонения оси от вертикали не влияет на износ шины, он используется для стабилизации направления движения и обеспечения автоматического возврата к движению «прямо вперед» при повороте. Если автомобиль оборудован традиционной механической системой рулевого управления, угол отклонения оси от вертикали обычно очень мал, иногда даже стремится к отрицательной величине, что делает управление легче. Если автомобиль оборудован рулевым управлением с усилителем для обеспечения легкости при управлении, положительный угол обычно больше. Увеличение положительного угла отклонения оси от вертикали вызовет увеличение силы поворота, а также увеличение стабильности автомобиля при движении вперед.

2) Угол развала колеса

При нормальных условиях необходимо регулировать угол развала после сбора независимой подвески и поворотной цапфы колеса. Если развал колеса, по каким-либо причинам, отклоняется от допустимого предела, следует выполнить его калибровку при помощи соединительного болта независимой подвески и поворотной цапфы.

а) Перед калибровкой сначала проверьте (визуально) наличие повреждений деталей системы управления, и замените неисправные детали.

б) Если угол развала переднего колеса превышает предел отклонения, ослабьте соединительный болт 1 переднего амортизатора и поворотной цапфы, после чего для выполнения калибровки подвигайте колесо.

3) Схождение переднего колеса

Схождение должно быть проверено и отрегулировано при помощи специального стенда регулировки колес.

а) Подготовьтесь к регулировке и выравниванию в соответствии с показаниями детектора, затем зафиксируйте руль в положении «прямо вперед» при помощи имеющегося в продаже фиксатора руля (руль должен быть расположен в положении «прямо вперед» с отклонением, не превышающим ±5°). Нижний болт прижимного фланца рулевого вала должен находиться в горизонтальном положении.

б) Отвинтите контргайку поперечной рулевой тяги.

в) При помощи плоскогубцев снимите упорные кольца гибкой рубашки (2).

Примечание: Замените упорное кольцо, если оно недостаточно эластично.

г) Вращайте установочный рычажок схождения для регулировки длины до требуемой указанной величины.

д) Затяните контргайку (1), затем повторно установите упорное кольцо рубашки (2) и проверьте состояние затяжки контргайки и правильное расположение рубашки.

е) После регулировки схождения переднего колеса проверьте горизонтальное положение руля. В противном случае, ослабьте контргайку руля и отрегулируйте руль до горизонтального положения, после чего затяните контргайку руля с моментом затяжки согласно спецификации (27~33 Н·м).

4) Проверка угла поворота переднего колеса

После замены соединения рулевой тяги поворотной цапфы или регулировки схождения проверьте угол поворота. Если угол поворота переднего колеса не соответствует спецификации, проверьте и отрегулируйте длину левой и правой рулевой тяги поворотной цапфы.

Ваши действия при снятии ступичного узла Хендай Акцент

Следуйте моим рекомендациям, и вы достаточно быстро и легко справить с ремонтом. В первую очередь подготовьте место, где вы будете этим заниматься.

Инструменты пусть будут всегда под рукой. Пригодится и ветошь поблизости. Теперь ослабляем колесные гайки, ставим домкрат с той стороны, где меняем ступичный узел, и не забудьте позаботиться об упорах против отката автомобиля.

1.При помощи слабого постукивания отверткой необходимо снять колпачок, который защищает ступицу. Он находится впереди. Постарайтесь не повредить крышку, так как эту запчасть нелегко достать. Если вы не поставите ее обратно, загрязнения быстренько проникнут внутрь, и новая, только что установленная делать скоро придет в негодность.

2.Гаечное кольцо отгибается и откручивается с помощью отвертки. В случае, когда происходит проворачивание ступицы, в отверстие для вентиляции поместите штырь, который будет задерживать это движение.

3.Теперь нужно произвести снятие тормозного барабана. На том этапе может причинить неудобство колодка тормоза. Я вам посоветую, что сделать, чтобы удалить это препятствие. Опускаете тормозной рычаг (при этом крышка ручника должна быть снята) и уменьшаете натяжку тросика. Используйте ключ 12 мм.

4.Теперь уже можно снять ступицу. В это поможет резиновая киянка, которой вы должны слабо постучать. Фигурную прижимную шайбу необходимо обязательно снять. При этом следите, какое состояние у системы тормоза, а также что с колодкой, рабочим цилиндром и пружинами крепления.

5.Когда сняли ступицу, вы увидите, что случилось с обоймой подшипника. Она разбилась. Теперь нужно проверить, в каком состоянии находится кольцо абс.

Убираем люфт заднего колеса

На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант. Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.

При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.

Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.

Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.

Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.

После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.

Требования к смазкам для подшипников ступицы

смазка должна нормально функционировать при нагреве до 120°С (при быстром движении подшипники ступиц нагреваются, плюс нагрев от работы тормозов);
сохранять работоспособность, а именно не замерзать до -40°С;
в этом интервале температур сохранять рабочую вязкость;
не изменять своих качеств при воздействии влаги;
уменьшать износ рабочих поверхностей деталей подшипника;
оберегать узел ступицы от ржавчины;
не повреждать пластиковые и резиновые изделия узлов автомобиля;
быть долговечной, сохранять свой состав долгое время;

Эти задачи решались производителями разными способами, отсюда – имеющееся разнообразие.

Поворотный кулак и ступица переднего колеса Hyundai Accent

Cильно люфтит заднее правое колесо на “ТАГАЗ”

1 – подшипник;
2 – гайка, 73–90 Н•м;
3 – стойка;
4 – поворотный кулак;
5 – наконечник рулевой тяги;
6 – гайка, 15–34 Н•м;
7 – ступица переднего колеса;

8 – тормозной диск;
9 – гайка, 220–260 Н•м;
10 – тормозной щит;
11 – гайка, 60–72 Н•м;
12 – болт, 65–75 Н•м;
13 – стопорное пружинное кольцо.

Снятие

Общие сведения

1. Поднимите автомобиль и снимите переднее колесо.
2. Выверните гайку крепления приводного вала.
3. Снимите суппорт и мягкой проволокой закрепите его на передней стойке.
4. Снимите датчик частоты вращения с поворотного кулака.
	5. Извлеките шплинт и отверните гайку крепления цапфы шарового шарнира наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку. Съемником 09568–34000 выдавите цапфу шарового шарнира из поворотного кулака.
	6. Отметьте положение и выверните болты крепления нижней части стойки передней подвески к поворотному кулаку.
7. Капроновым молотком выбейте приводной вал из ступицы переднего колеса. Если приводной вал плотно сидит в ступице переднего колеса, распылите пропиточный аэрозольный растворитель на область шлицов и затем повторно наверните гайку с буртиком так, чтобы она располагалась на одном уровне с торцом вала. Ударяя по гайке латунным молотком, выбейте приводной вал из ступицы.
	8. Съемником 09568–34000 отсоедините шаровой шарнир нижнего рычага от поворотного кулака.
9. Снимите поворотный кулак вместе со ступицей переднего колеса.
10. Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

Разборка

Общие сведения

1. Снимите тормозной диск со ступицы переднего колеса.
	2. Снимите стопорное пружинное кольцо.
	3. Установите специальные инструменты, как показано на рисунке.
4. Поворачивая специальный инструмент, снимите ступицу переднего колеса с поворотного кулака.
5. Снимите специальный инструмент и пылезащитное кольцо.
	6. Специальным инструментом снимите внутреннее кольцо подшипника из ступицы.
	7. Специальным инструментом снимите наружное кольцо подшипника из поворотного кулака.

Проверка

Общие сведения

1. Проверьте ступицу на отсутствие трещин и износа.

2. Проверьте тормозной диск на отсутствие выработки и повреждений.

3. Проверьте шарнир на отсутствие трещин.

4. Проверьте пружинное кольцо на отсутствие трещин или повреждений.

Сборка

Общие сведения

1. Нанесите тонкий слой консистентной смазки в отверстие поворотного кулака и на наружное кольцо подшипника.
	2. Прессом с оправкой соответствующего диаметра запрессуйте новый подшипник колеса.
Предупреждение Не прилагайте усилие пресса к внутреннему кольцу подшипника.
3. Установите пылезащитное кольцо.
4. Прессом с оправкой соответствующего диаметра запрессуйте ступицу в подшипник колеса.
	Предупреждение Не прилагайте усилие пресса к внешнему кольцу подшипника.
5. Установите тормозной диск.
	6. Специальным инструментом приверните ступицу к поворотному кулаку, затянув болт приспособления моментом 240 Н•м.
7. Несколько раз проверните ступицу, чтобы элементы подшипника установились на свои места.
8. Измерьте крутящий момент, который необходимо приложить для проворачивания подшипника. Крутящий момент: 1,3 Н•м
	9. Если крутящий момент 0 Н•м, измерьте осевой люфт подшипника ступицы.
	10. Если крутящий момент превышает требуемое значение, значит, подшипник неправильно установлен в поворотном кулаке и на ступице. Разберите поворотный кулак и повторно соберите его. Осевой люфт подшипника: 0,08 мм
11. Снимите специальный инструмент.

Видео про «Поворотный кулак и ступица переднего колеса» для Hyundai Accent

Замена подшипника передней ступицы Hyundai Accent 1,5 Хендай Акцент 2006 года Тагаз

Замена ступичного подшипника Хендай Акцент

Hyundai accent Замена ступичного подшипника

Признаки неисправности датчика АБС

Первый признак неисправности АБС – это горящий индикатор на панели приборов, не затухающий в течении более чем 6 сек после включения зажигания, или не включающийся при движении. Поломка системы распознается при движении автомобиля со скоростью более 25 км/ч. Существует достаточно много проблем, которые могут случиться с антиблокировочной системой, но среди них наиболее часто встречаются следующие:

Обрыв провода датчика ABS или поломка блока контроллера. При этом на панели приборов высвечивается ошибка, система отключается, а сигналы об изменении угловых скоростей не подаются.
Колесный датчик системы вышел из строя. Система при включении проводит самодиагностику и определяет ошибку, но продолжает функционировать. Причиной поломки может быть окисление контактов, плохая подача питания на датчик и замыкание его на массу.
Поступление с дополнительного устройства информации о разных угловых скоростях колес при разном давлении в шинах или разном рисунке протектора, когда колеса по-разному притормаживают.
Механическая поломка элементов – подшипников ступицы, люфт и надлом ротора на датчике колеса. При подобных поломках система не запускается. Сюда же относится и сбой насоса ABS.

Наиболее уязвимый элемент системы – это колесный датчик, который расположен рядом со вращающейся ступицей и полуосью. Воздействие грязи и люфт подшипников ступицы может вывести устройство из строя, полностью заблокировав работу АБС. Вместе с сигналом индикатора на панели приборов, о поломке датчика свидетельствуют следующие признаки:

Бортовой компьютер выдает код ошибки системы АБС.
Отсутствует характерная вибрация и звук при нажатии педали тормоза.
Происходит блокировка колес при экстренном торможении.
Появление сигнала стояночного тормоза, когда тот отключен.

Основные виды

Датчик ABS считается первостепенной измерительной деталью антиблокировочной системы.

Состоит устройство из:

Измерителя, размещаемого стационарно возле колеса;
Индукционного кольца (индикатора вращения, импульсного ротора), устанавливаемого на колесо (ступицу, подшипник ступицы, ШРУС).

Датчики выпускаются в двух исполнениях:

Прямые (торцевые) цилиндрической формы (стержня) с импульсным элементом на одном конце и разъёмом на другом;
Угловые с разъёмом сбоку и металлическим или пластиковым кронштейном с отверстием для крепёжного болта.

Выпускается два вида датчиков:

Пассивные — индуктивные;
Активные — магниторезистивные и на основе элемента Холла.

ABS позволяет сохранить управляемость и значительно повысить устойчивость при экстренном торможении

Пассивные

Выделяются простой системой работы, при этом достаточно надёжные и имеют большой срок действия. Не нуждаются в подключении к питанию. Индуктивный датчик по сути это индукционная катушка из медной проволоки, в середине которой размещён стационарный магнит с металлическим сердечником.

Измеритель расположен сердечником к импульсному ротору в виде колеса с зубцами. Между ними выставлен определённый зазор. Зубцы ротора имеют форму прямоугольника. Проём между ними равен или чуть более ширины зубца.

В то время когда транспорт находится в движении при прохождении зубцов ротора около сердечника магнитное поле, проникающее сквозь катушку, постоянно изменяется, образуя в катушке переменный ток. Частота и амплитуда тока находятся в прямой зависимости от скорости движения колеса. На основе обработки этих данных блок управления отдаёт команду магнитным клапанам.

Статья в тему: Как самому проверить реле бензонасоса

Минусами пассивных датчиков является:

Относительно большие габариты;
Слабая точность показаний;
Начинают функционировать при наборе автомобилем скорости более 5 км/ч;
Срабатывают при минимальном вращении колеса.

Из-за частых ошибок на современных автомобилях устанавливаются крайне редко.

Магниторезистивные

Работа базируется на свойстве ферромагнитных материалов менять электрическое сопротивление при воздействии на них неизменного магнитного поля.

Часть датчика контролирующая изменения выполнена из двух или четырёх слоёв железоникелевых пластин с нанесёнными на них проводниками. Часть элемента установлена в интегральную схему, считывающую изменения сопротивления и образующую контрольный сигнал.

Импульсный ротор, представляющий собой местами намагниченное пластиковое кольцо, жёстко закреплён на ступице колеса. Во время эксплуатации намагниченные участки ротора изменяют среду в пластинах чувствительного элемента, что фиксируется схемой. На её выходе образуются импульсные цифровые сигналы, поступающие в блок управления.

Подобный вид устройства контролирует скорость, курс вращения колёс и момент их полной остановки.

Магниторезистивные датчики фиксируют смену вращения колёс автомобиля с большой точностью, повышая эффективность действия систем обеспечения безопасности.

На основе элемента Холла

Этот тип датчиков ABS функционирует базируясь на эффекте Холла. В плоском проводнике, помещаемом в магнитное поле, образуется поперечная разница потенциалов.

Эффект Холла — появление поперечной разности потенциалов при помещении в магнитное поле проводника с постоянным током

Этим проводником является пластина из металла квадратной формы, помещённая в микросхему, которая включает в себя интегральную схему Холла и контрольную электронную систему. Датчик размещён с противоположной стороны от импульсного ротора и имеет вид колеса из металла с зубцами или кольца из пластика местами намагниченного, жёстко закреплённого на ступице колеса.

Схема Холла непрерывно образует сигнальные всплески определённой частоты. В состоянии покоя частота сигнала сводится к минимуму или затихает совсем. Во время движения проходящие мимо чувствительного элемента намагниченные участки или зубцы ротора вызывают изменения тока в датчике, фиксируемые отслеживающей схемой. На основании полученных данных формируется выходной сигнал, поступающий в блок управления.

Датчики данного типа производят замеры скорости с начала движения машины, отличаются точностью замеров и надёжностью функций.

Задние колеса

Cпецификация:
Общая сходимость заднего колеса — 18’±30’
Угол развала заднего колеса — -54’±30’

Регулировка сходимости заднего колеса Чери Тиго

Если сходимость заднего колеса не соответствует требованиям, для выполнения регулировки используйте эксцентрический компенсатор 18 или эксцентрическую регулировочную гайку 21. Ослабьте болт 17, не допуская ослабления эксцентрического компенсатора 18 и эксцентрической регулировочной гайки 21 из паза. Поверните эксцентрический компенсатор 18 и эксцентрическую регулировочную гайку 21 до тех пор, пока величина сходимости заднего колеса не будет соответствовать требованиям, после чего затяните болт 17 с требуемым моментом затяжки. (Колеса с правой и левой стороны должны быть отрегулированы одинаково.)

Регулировка угла развала заднего колеса Чери Тиго

Если угол развала заднего колеса не соответствует требованиям, для выполнения регулировки используйте эксцентрический компенсатор или эксцентрическую регулировочную гайку 4. Ослабьте болт 1, не допуская ослабления эксцентрического компенсатора и эксцентрической регулировочной гайки 4 из паза. Поверните эксцентрический компенсатор и эксцентрическую регулировочную гайку 4 до тех пор, пока величина сходимости заднего колеса не будет соответствовать требованиям, после чего затяните болт 1 с требуемым моментом затяжки. (Колеса с правой и левой стороны должны быть отрегулированы одинаково.)

С чего начать ремонт?

1. Проверить индикацию на панели приборов. При включении полного привода должен загораться зеленый значок 4WD.

Если он не загорается, то необходима проверка или замена моторчика раздатки или блока управления раздаткой.

Не спешите списывать мотор раздатки в утиль – зачастую проблема кроется в окислившихся разъемах. А вот блок управления раздатки поддается ремонту плохо. Часто выходит из строя после покатушек с купанием выше уровня порогов, т.к. располагается под пассажирским сидением.

Если вы часто преодолеваете броды или любите купать свой авто, то сделайте так как делают любители экстремальной эксплуатации автомобилей – поднимите этот блок повыше, что бы его не было так просто залить.

2. Индикация есть…привода все равно нет. Тогда следующий этап – проверка карданного вала. Редко, но бывает, когда старость берет свое и кардан..проворачивается в шлицах.

3. Кардан цел…двигаемся дальше. Следующим этапом проверяем вакуум. Лучше всего для этой цели подходит вакуумметр. Для начала проверяем вакуум на выходе вакуумного насоса. Он расположен на двигателе, фронтальная часть. Нормальное разрежение – минус 0.5 бара. Так же проверяем наличие и величину разряжения после электромагнитного клапана (в зависимости от года выпуска авто он располагается в разных местах, но в районе левого крыла автомобиля). Дальше – проверяем вакуум на шлангах, подходящих к ступицам. Если есть обрывы – устраняем. Наличие или отсутствие вакуума на ступицах позволяет косвенно судить о исправности самого электромагнитного клапана. Если вакуума нет на ступицах, необходимо продуть трубки малым давлением от компрессора, около 2-3 атмосфер, не выше, возможно там находится лишняя смазка.

4. Все цело…вакуум есть, привода все равно нет. Теперь приступим к инспекции непосредственно хабов. Необходимо вывесить колесо, одеть трубку подходящего диаметра и создать разрежение. В полевых условиях, простите …ртом, одновременно подкручивая колесо. Если хаб не срабатывает, необходимо снять колпак колеса, крышку с хаба и проверить осевой зазор. Осевой зазор, номинальный 0.2 мм. Для регулировки используются шайбы. Далее необходимо все собрать и проверить по новой. Если хаб все равно не срабатывает, необходимо его снять и проверить внутренний сальник хаба, он не должен быть сильно жестким.

5. Хаб в порядке….привода все равно нет. Этот случай наиболее часто распространен. Т.к. дальнейшая процедура сводится к замене вакуумных сальников. Машина вывешивается и снимаются следующие узлы:

колесо
хаб
суппорт
рулевой наконечник
отключается датчик АБС
выбивается палец верхней шаровой опоры
выбивается палец нижней шаровой опоры
снимается ступица
сбивается внутренний вакуумный сальник

С помощью подручного инструмента из ступицы выбивается наружный вакуумный сальник. Рекомендую так же заменить игольчатый подшипник, и упорную конусообразную шайбу. Так же проинспектировать состояние ступичного подшипника. При забивании сальников используется оправка подходящего диаметра. Обязательно, перед установкой внутреннего сальника на полуось необходимо мелкой наждачкой «навести блеск» на рабочей части шруса.

Еще, к подготовительным процедурам необходимо отнести: инспекцию состояния хабов, подвески пыльников шрусов и самих шрусов. При снятой ступице сразу хорошо видно состояние шаровых опор, пыльников, состояние сайлентблоков. Хаб необходимо разобрать и полностью перемыть в керосине. Разбирается он очень несложно, буквально 2 стопорных кольца. Обязательно проверьте целостность мембраны на крышке. При сборке лучше использовать низкотемпературную смазку, чтобы разжижить ее, можно перемешать с моторным маслом. Помните: в данном случае большое количество смазки – враг.

Ремонт авто своими руками

Hyundai Solaris популярный автомобиль корейского производства. Широкое распространение он получил благодаря хорошим техническим данным и бюджетной цене. В статье мы представим нормы расхода топлива хендай и реальные цифры расхода топлива хендай солярис, основанные на отзывах владельцев. Hyundai Solaris: характеристики и расход топлива Хёндай Солярис был спроектирован …Далее

Всё больше автолюбителей выбирают ремонт автомобиля своими руками. Материалы, собранные у нас, будут полезны и интересны как опытным мастерам, так и тем, кто только начинает осваивать ремонт машины.

Просто перейдите в интересующий вас раздел и узнайте как:

Ремонт и обслуживание автомобиля

Чтобы автомобиль прослужил долго, необходимо грамотно и своевременно за ним ухаживать. Как это правильно делать, можно узнать ознакомившись с материалами по теме.

После подготовительных процедур приступаем к сборке

Устанавливаем ступицу и хаб. Не забываем про осевой зазор. И главное – не забываем, что первая регулировка зазора должна быть осуществлена через 1000-1500 км. пробега. Последующая регулировка или проверка – раз в 20-30 тысяч километров.

Список деталей с номерами:

сальник внутренний (на полуось) : 4137401800
сальник наружный (в ступицу) : 4121203200
конусная шайба : 4121603201
подшипник игольчатый: 4121305000
электромагнитный клапан: 4154205001

Собрали….ну тут уже полный привод должен быть. Что, опять нету? Тогда увы…или допущена ошибка при сборке или вы что-то пропустили.

К сожалению, в условиях зимы, при постоянных перепадах температуры, при наличии большого количества соли на дорогах эта процедура, описанная выше , может войти в привычку. Если не смотреть за зазорами полуосей и состояние сальников полного привода в ступицу будет поступать вода. Зимой враг особенный. Начиная от выхода из строя ступичных подшипников, заканчивая потраченным, при махании лопатой здоровья.

Иной выход из сложившейся ситуации – механические, или ручные хабы.

В ряде случаев установка механических хабов – единственный выход, конечно кроме замены деталей на новые.

износ рабочей части ШРУС под вакуумные сальники
износ рабочей части ШРУС под игольчатый подшипник
износ пневматических хабов

Установка нового подшипника и регулировка

Заводская сборка ступичного узла показана на фото внизу:

Здесь внутренней обоймой 2-рядного подшипника является корпус ступицы. Этим дан ответ на вопрос, почему узел неразборный. Качество сборки зависит от производителя. Высоко ценится сборка европейских производителей.

Перед установкой нового узла, подготовьте посадочное место на цапфе: промойте керосином, прочистите барабан от нагара тормозных колодок, промойте, протрите насухо.
Если надо, замените колодки, пружины, рабочий цилиндр, проверьте тросик ручного тормоза, состояние подвески. Нанесите смазку на посадочную часть цапфы. Используют высокотемпературную смазку для подшипников ступиц Хендай Акцент – LM 50 LITHO HT или другую.
Установите новый узел на цапфу.

Затем на полуось последовательно надевают шайбу и закручивают ступичную гайку на 32мм.

Внимание!

В руководстве по ремонту Hyundai Accent запрессовку узла на цапфу выполняют с усилием 180-220 Н M. Используют динамометрический ключ

В случае отсутствия ключа затяжку делают с усилием, как при креплении гаек ступицы.

Завальцуйте контргайку отверткой и молотком. Наденьте защитный колпак.

После этого проверяют регулировку: вращение свободное, люфта нет.
Установка тормозного барабана. Затем ставьте диск с колесом и закрутите гайки колеса до упора, чтобы диск был прочно прижат к фланцу ступицы. Попробуйте вращать колесо. Гул, который был до замены узла, исчезнет. Снимите автомобиль с упора и затяните гайки колеса баллонным ключом.

История появления

История этого внедорожника берет начало в 1984 году, когда компания SsangYong начала выпускать автомобиля для солдат армии США, а спустя несколько десятилетий на базе этих машин выпускается Тагер, собранный уже в России на заводе ТагАЗ

Таганрогский автомобильный завод был открыт в 1998 году. На тот момент, он не успел получить никакого успеха, так как случился дефолт и предприятие было вынуждено «заморозить» свою деятельность. В 1999 году предпринимается первая попытка выпуска машины под серией «Орион», но это действие не принесло никаких результатов и провалилось так, и не успев начаться. После этого, завод берет курс на начала сотрудничества с компаниями PSA и Hyndai. В результате выпуск машин постепенно налаживается и уже в 2008 году, потребитель становится свидетелем появления на свет российского внедорожника «Тагаз Тагер».

Внедорожник для семьи по доступной цене