Советы по эксплуатации бензиновых ДВС

Профессиональный стиль вождения

Правильный стиль вождения — немаловажный фактор для турбомотора. Нужно помнить, что турбина — это конструктив, работающий и эксплуатируемый в режиме высоких нагрузок. А это значит, что использовать его длительное время в режиме пониженных оборотов мотора не допустимо. Специалисты советуют даже давать работать турбомотору хотя бы раз в полторы — две недели в режиме максимально допустимых оборотов.

Таким способом инициализируют процесс прочистки системы надува компрессора, а так же существенно продлевают время обслуживания без поломок

Немаловажно и не допускать продолжительного вождения при высоких оборотах, потому что такой стиль вождения может «перекрутить» турбоагрегат. Эксплуатация и вождение на турбомоторе со средними оборотами — подходящая тактика

Не допускается продолжительная эксплуатация двигателя на холостом ходу. В связи с чем? Наверное, для Вас будет открытием то, что если турбомотор проработает в режиме холостого хода более 30 минут, то это приводит к его поломке? Объясняют это тем, что при таком режиме работы турбодвигателя есть большая вероятность засорения и загрязнения турбоагрегата. Маслоотводящая трубка засоряется или возможно поступление масла в цилиндры мотора, что ведет к поломке различных составляющих цилиндров и поршневой.

Советы по эксплуатации бензиновых ДВС

Еще немного данных про электрооборудование (для тех кому не хватило).

Таблица 1 

Модель автомобиля ВАЗ 2101-2106 ВАЗ 2108-2109 ВАЗ 2110 BMW 135,335
ток отдачи на холостом ходу
(700 об/мин)
16 24 35 80-90
ток отдачи на номинальных оборотах
(1500-2500 об/мин)
42 55 80 180

Как видно из таблицы, на последних моделях отечественных автомобилей устанавливаются генераторы, имеющие характеристики тока отдачи, в два раза превосходящие по величине характеристики генераторов первых моделей.

Примерное потребление энергии автомобильными потребителями:

Таблица 2 

Потребитель Ток, А.
Итого 38-48
Зажигание 2
Габариты 4
Ближний свет 9
Дальний свет 10
Обогрев заднего стекла 10-11
Вентилятор отопителя
1-я скорость
2-я скорость

5-7
10-11

Стеклоочистители 3-5
Магнитола 5

Ток отдачи генератора автомобиля ВАЗ-2108 на холостом ходу составляет 24А. Вычитаем из этой величины 2А, необходимые для обслуживания системы зажигания. Остается 22А. Используя таблицу 2, нетрудно прикинуть, что можно включать с тем, чтобы хоть немного досталось бы и аккумулятору.

Для владельцев иномарок с автоматической коробкой передач картина ещё более сложная. Обычно, стоя в пробке или на светофоре, вы не переключаетесь на нейтраль, а давите ногой на тормоз. Это понижает обороты двигателя от стандартных 800-900 об./мин. до 600-700 об./мин., что, соответственно понизит ток, выдаваемый генератором, а стоп-сигналы добавят ещё пару ампер потребления тока. Да и обогрев заднего стекла у немцев, например, существенно мощнее чем у отечественных автомобилей.

Следует знать, что зимние условия эксплуатации автомобиля в принципе очень тяжелы для аккумуляторной батареи. Наверняка будут полезны следующие данные. Результаты  исследований говорят о том, что при эксплуатации автомобиля в очень тяжелых условиях (испытания по так называемому режиму «город-зима-ночь») аккумулятор получает порядка 1Ач в час. Следовательно, если, как в примере, приведенном выше, при запуске двигателя (зимой, при работе стартера 10 сек) расходуется 0,83 Ач энергии аккумулятора, то для восполнения этой энергии двигатель должен проработать 0,83*1=0,83 час=50 минут.

Правильный уход за дизельным двигателем

  1. Главная
  2. Статьи
  3. Уход за дизелем

Залогом бесперебойной работы дизельного двигателя является тщательный уход за ним, а также своевременное техническое обслуживание и качественный ремонт дизелей. Правильный уход за дизельным двигателем прежде всего подразумевает строгое соблюдение регламента эксплуатации. Так, например, при использовании отечественного дизельного топлива масло необходимо менять после каждых 7,5 тыс.км пробега, даже если не закончился срок, указанный в инструкции к маслу. Эта необходимость вызвана высоким содержанием серы в российском ДТ, приводящим к ускоренному окислению масла. На масле лучше не экономить, дизели очень чувствительны к качеству масел и топлива, дешевые масла низкого качества быстро выводят их из строя.

Одним из основных моментов при эксплуатации дизельного двигателя является своевременная замена зубчатого ремня привода ГРМ. Если ремень выработает свой ресурс и порвется, то это может привести к серьезным повреждениям двигателя и значительным финансовым затратам на их устранение. Поэтому необходимо строго следить за состоянием ремня, неровные края зубчатого ремня, трещинки у основания зуба свидетельствуют о необходимости его срочной замены. Рекомендуется менять ремень через каждые 60тыс.км пробега – в случае, если на него не попадало масло. При попадании масла на ремень необходимо устранить течь и следить за его состоянием еще более тщательно, т.к. срок службы такого ремня уменьшается. Одновременно с ремнем необходимо менять и натяжной ролик.

Неважное качество российского дизельного топлива плохо влияет на состояние топливной системы дизеля, поэтому, во избежание выхода ее из строя, рекомендуется дважды в год – весной и осенью промывать топливный бак, ежемесячно сливать из топливного фильтра отстой, откручивая сливную гайку, регулярно менять топливный фильтр. Одним из важнейших требований, которые необходимо соблюдать при эксплуатации дизеля, является обязательный прогрев его перед запуском

Если в холодную погоду не прогревать дизельный двигатель перед пуском в течение 3-5мин., то его детали быстро изнашиваются. Также не рекомендуется длительная езда на высоких оборотах, запуск двигателя при помощи буксира, быстрая езда по глубоким лужам. При соблюдении этих требований можно избежать быстрого износа и поломок дизеля

Одним из важнейших требований, которые необходимо соблюдать при эксплуатации дизеля, является обязательный прогрев его перед запуском. Если в холодную погоду не прогревать дизельный двигатель перед пуском в течение 3-5мин., то его детали быстро изнашиваются. Также не рекомендуется длительная езда на высоких оборотах, запуск двигателя при помощи буксира, быстрая езда по глубоким лужам. При соблюдении этих требований можно избежать быстрого износа и поломок дизеля.

Популярные статьи  Ступица заднего колеса: чертежи и инструкция по замене

Ремонт дизелей нужно доверять только высококвалифицированным специалистам, применяемые запчасти для дизельных двигателей должны быть высокого качества.

Основные проблемы автомобиля с дизельным двигателем зимой

1. Качество топлива

Источник фото: Яндекс Картинки

Это, пожалуй, самый «больной» вопрос для дизеля. Если бензиновый двигатель зимой будет работать на бензине практически любого качества, то с дизельным двигателем этот номер не пройдет.

Дело в том, что существует три вида дизельного топлива – летнее, зимнее и арктическое. Летнее (ДТЛ) рассчитано на работу в двигателе, когда температура окружающей среды выше 0℃. Зимнее (ДТЗ) – когда температура на улице от -20℃ до -30℃. Арктическое (ДТА) – до -55℃.

Если в сильный мороз машину заправить соляркой, которая предназначена для работы двигателя в теплое время года, то она вскоре помутнеет и превратится в гелеобразную массу. Эта масса забьет парафиновыми нитями топливные фильтры, и солярка перестанет поступать в насос высокого давления (ТНВД). Двигатель, естественно, не заведется.

2. Состояние фильтров

Источник фото: Яндекс Картинки

Автомобиль с дизельным двигателем в зимний мороз не будет нормально работать, если его топливный и воздушный фильтры не будут содержаться в надлежащем, чистом состоянии.

Что это значит?

Как уже было сказано чуть выше, если ячейки топливного фильтра будут забиты парафиновыми нитями, да и просто грязью, двигатель не заведется, или просто не будет нормально работать. Топливо просто не будет проходить через фильтр дальше в систему.

То же самое и с воздушным фильтром. Для нормальной работы дизельного двигателя требуется очень много воздуха. А в том случае, когда воздушный фильтр будет забит пылью, грязью, снегом или льдом, двигатель не будет его получать в достаточном объеме. И из-за нехватки воздуха форсунки будут быстро засоряться, двигатель начнет сильно дымить и не будет развивать полную мощность.

3. Исправность свечей накаливания

Источник фото: Яндекс Картинки

Сразу сделаю оговорку – свеча накаливания в дизельном двигателе совсем не то же самое, что свеча зажигания в бензиновом.

В бензиновом моторе свеча зажигания служит для поджига горючей смеси в цилиндре. В дизеле же свеча накаливания предназначена для того, чтобы прогреть камеру сгорания изнутри. Это делается для того, чтобы топливная смесь более эффективно воспламенялась. Но она не предназначена для поджига этой смеси.

Если даже одна свеча накаливания выйдет из строя, то двигатель «на холодную» может и не завестись.

4. Исправность аккумулятора

Источник фото: Яндекс Картинки

Чтобы автомобиль с дизельным двигателем мог без проблем заводиться зимой, особое внимание следует уделять исправности и состоянию аккумуляторной батареи. Известно, что степень сжатия в цилиндрах дизельного мотора намного выше, чем у бензинового

Следовательно, чтобы завести его, понадобится гораздо большее усилие. Особенно ощутимо это проявляется зимой

Известно, что степень сжатия в цилиндрах дизельного мотора намного выше, чем у бензинового. Следовательно, чтобы завести его, понадобится гораздо большее усилие. Особенно ощутимо это проявляется зимой.

И если аккумулятор неисправен или не до конца заряжен, то его мощности может и не хватить для того, чтобы завести двигатель.

5. Качество моторного масла

Источник фото: Яндекс Картинки

Дизельные двигатели, особенно турбодизели, очень чувствительны к качеству моторного масла. И в связи с этим, правильно подобранное по сезону масло и его своевременная замена играют огромную роль в сохранении нормальной работоспособности мотора.

Особенно актуально это становится зимой. Вязкость масла должна подбираться, исходя из показаний температуры окружающего воздуха. Кроме того, надо учесть и то, что в дизельном топливе содержится достаточно много серы. А сера быстро  старит моторное масло.

Значит, надо почаще менять моторное масло. И, заодно, в обязательном порядке, и масляный фильтр.

Еженедельное обслуживание

Бензиновые снегометатели – надежные и неприхотливые устройства, поэтому во время еженедельного обслуживания достаточно делать следующее:

  • проверять уровень масла;
  • проверять фиксацию шнеков и состояние срезных болтов;
  • проверять затяжку всех гаек и болтов;
  • проверять состояние всех тросов;
  • проверять биение шнека;
  • измерять давление в шинах;
  • смазывать все тросики жидкостью WD-40 или морозостойким жидким маслом.

Это можно сделать:

  • самостоятельно, если вы хорошо разбираетесь в бензиновых моторах;
  • обратившись в сертифицированную мастерскую.

Пока подшипники шнека полностью исправны, биение в нем полностью отсутствует.

Советы по эксплуатации бензиновых ДВС
биение появилось

  • износом подшипников;
  • ослаблением их крепления.

Снижение давления на 0,5 атмосферы ниже рекомендованного, сокращает срок службы шин в 1,5–2 раза.

Превышение давления на 0,5–1 атмосферу:

  • ухудшает сцепление со снегом и льдом;
  • увеличивает вероятность взрыва колеса.

КАК РАБОТАЕТ ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

В данном разделе рассматривается принцип работы двигателя внутреннего сгорания на примере одноцилиндрового бензинового мотора.

Главная часть двигателя внутреннего сгорания — это цилиндр с внутренней зеркальной поверхностью. Сверху на цилиндре установлена головка, которая является отдельной деталью и при необходимости снимается, например чтобы получить доступ к двигателю для проведения ремонтных работ (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Двигатель со снятой головкой блока цилиндров.

Внутри цилиндра находится поршень. Внешне он напоминает обычный стакан, который перевернут вверх дном (именно дно поршня является его рабочей поверхностью). В процессе работы двигателя поршень внутри цилиндра перемещается вертикально вверх- вниз с высокой интенсивностью.

Снаружи по окружности поршня в отдельных канавках расположены поршневые кольца. Поршень прилегает к внутренней поверхности цилиндра неплотно. Поршневые кольца, во-первых, препятствуют попаданию вниз газа, образующегося при работе двигателя, во- вторых, не пропускают моторное масло в камеру сгорания, которая находится над поршнем и расположена над верхней мертвой точкой (о том, что это такое, рассказывается далее).

Поршень закреплен на шатуне с помощью специальной детали, которая называется поршневым пальцем. В свою очередь, шатун закреплен на коленчатом валу двигателя, а точнее — на кривошипе коленчатого вала (рис. 1.3). При сгорании рабочей смеси образующиеся газы оказывают сильное давление на поршень, который начинает двигаться вниз и через шатун передает свою энергию на коленчатый вал, что в результате вынуждает его вращаться.

Популярные статьи  Что такое блок управления двигателем: какие бывают блоки, неисправности и проверка

Рис. 1.3. Поршень с шатуном.

Рекомендуем: Обзор подходящих герметиков для системы охлаждения двигателя

На конце коленчатого вала имеется тяжелый металлический диск с зубьями, который называется маховиком. Основная его задача — обеспечить вращение коленчатого вала по инерции, что необходимо для подготовительных тактов рабочего цикла (о том, что такое «такты» и «рабочий цикл», будет рассказано далее).

Горючая смесь поступает в камеру сгорания через впускной клапан, а после сгорания продукты горения, которые представляют собой выхлопные газы, выходят из камеры сгорания через выпускной клапан. Оба клапана открываются в тот момент, когда их толкает соответствующий кулачок распределительного вала. Как только кулачок отходит назад (это происходит очень быстро, так как распределительный вал вращается с высокой скоростью), клапаны вновь плотно закрываются: их возвращают в исходное положение мощные пружины.

Примечание.

Распределительный вал двигателя приводится в действие коленчатым валом.

Свеча вкручивается непосредственно в головку блока цилиндров: для этого специально предназначено отверстие с резьбой. Свеча является источником искры, которая проскакивает между ее электродами, от нее в камере сгорания воспламеняется рабочая смесь. На каждый цилиндр двигателя приходится одна свеча (следовательно, у четырехцилиндрового двигателя имеется четыре свечи, у восьми-цилиндрового — восемь и т. д.).

При движении вверх-вниз поршень поочередно достигает двух крайних положений — верхнего и нижнего: в них он максимально удален от центральной оси коленчатого вала. Верхнее крайнее положение поршня называется верхней мертвой точкой, а нижнее — нижней мертвой точкой (соответственно ВМТ и НМТ). Расстояние между ВМТ и НМТ называется ходом поршня.

Пространство, которое остается над поршнем при его нахождении в ВМТ, называется камерой сгорания. Именно здесь воспламеняется и сгорает рабочая смесь. При этом возникает своеобразный «мини-взрыв», который сопровождается резким и сильным повышением давления, под воздействием которого поршень начинает двигаться вниз. Как раз в этот момент тепловая энергия превращается в механическую. При вертикальном движении вниз поршень через шатун толкает коленчатый вал, заставляя его вращаться. Образовавшийся крутящий момент передается на ведущие колеса автомобиля, которые и приводят машину в движение.

Объем в промежутке между ВМТ и НМТ называется рабочим объемом цилиндра. Если суммировать объем камеры сгорания (как указывалось, так называется пространство над ВМТ) и рабочий объем цилиндра, получится полный объем цилиндра. Сумма полных объемов всех цилиндров называется рабочим объемом двигателя.

По такому принципу работает двигатель внутреннего сгорания современного автомобиля. Далее рассмотрено, что представляет собой рабочий цикл двигателя внутреннего сгорания.

Порядок работы

4-х тактный ДВС на сегодня наиболее распространенный силовой агрегат. Функционирует он, используя так называемый цикл Отто, состоящий из четырех последовательных тактов.

Такт представляет собой один полный ход поршня, во время которого коленвал совершает два оборота в направлении вращения часовой стрелки.

Работу 4-х тактного силового агрегата проще всего описывать, обратившись к простейшей конструкции, состоящей из:

  1. собственно цилиндра;
  2. поршня;
  3. двух клапанов (впуск и выпуск);
  4. свечи зажигания;
  5. коленвала;
  6. шатуна.

Классический ДВС отличается от такого механизма только большим числом цилиндров, работа которых синхронизирована определенным образом.

В простейшем одноцилиндровом ДВС последовательно осуществляются:

1 такт: впуск или всасывание.

Благодаря этому действию в верхней области цилиндра образуется разрежение и раскрывается впускной клапан. Он становится открытым полностью в то время, когда поршень достигает нижнего уровня. Благодаря возникшему разрежению в цилиндр засасывается порция горючей смеси (воздух+пары бензина). При смешивании горючей смеси с продуктами сгорания от предыдущего цикла в цилиндре образуется рабочая смесь.

Примечание: в дизельном двигателе горючая смесь образуется прямо в цилиндре. Сначала происходит всасывание порции воздуха, который в процессе сжатия нагревается до температуры воспламенения, а затем, перед тем как поршень достигнет верхнего положения, происходит впрыск каплеобразного жидкого топлива. Процесс горения происходит только во время впрыска топлива.

2 такт: сжатия или компрессия

При этом впускной и выпускной клапаны закрыты, из-за чего рабочая смесь начинает сжиматься.

В этом такте давление и температура в цилиндре повышаются приблизительно до 1,8 МПа и 600 С° соответственно.

3 такт: расширения или рабочий ход

Именно в этом такте тепловая энергия переходит в механическую, и осуществляется полезная работа. Далее открывается выпускной клапан благодаря тому, что поршень перемещается вниз, что обеспечивает отвод отработанного газа. Когда поршень доходит до самого нижнего уровня – клапан максимально открыт. Сбросу давления до 0,65 МПа сопутствует понижение температуры до 1200 С°.

В итоге, температура в цилиндре снижается до 500 С°, а поршень находится в верхнем положении. Так как избавиться от отработанных газов совсем не удается, остаточное давление в цилиндре держится на уровне 0,1 МПа, а оставшийся газ принимает участие в следующем такте.

Работа двигателя происходит за счет многократного повторения 4-х тактного цикла.

Первое техобслуживание

Советы по эксплуатации бензиновых ДВС

Это относится как к никому неизвестным китайским агрегатам, так и к снегометателям под известными брендами.

На проведение техобслуживания вы потеряете 1–2 часа, зато убедитесь, что аппарат полностью готов к работе или обнаружите различные неисправности.

После чего придется либо устранять их, либо возвращать снегоуборщик продавцу и требовать:

  • замены на аналогичный, но исправный;
  • гарантийного ремонта;
  • возврата денег.

После того, как вы извлекли снегоотбрасыватель из упаковки или сняли упаковку с него, внимательно осмотрите агрегат. На нем не должно быть оборванных проводов или согнутых под четко выраженным углом тросиков. После этого внимательно проверьте, все ли болты и гайки на месте и затянуты. Это в полной мере касается как самоходных, так и несамоходных бензиновых снегоуборочных машин.

Также у вас должна быть деталировка снегоуборщика, чтобы вы знали, как собрать и разобрать ваш снегоуборщик.

Неверная разборка и сборка снегоуборщика может привести к серьезным поломкам и полной утере работоспособности.

Обязательно проверьте, есть ли в комплекте снегоуборщика:

  • специальная смазка для редуктора;
  • запасные клиновый и зубчатый ремни;
  • запасное фрикционное кольцо;
  • срезные болты.

Обязательно смажьте все тросики изнутри жидким низкотемпературным маслом, например, веретенным, или обработайте жидкостью WD-40.

Если на снегоуборочной машине установлен электростартер, то проверьте состояние контактов и правильность их подключения питающего провода.

Если вы не знаете, как проверить правильность подключения провода, то обратитесь:

  • в специализированную мастерскую;
  • к опытному автоэлектрику.
Популярные статьи  Насос охлаждающей жидкости: устройство и принцип работы

Первое обслуживание редуктора и шнекороторного механизма

Проверьте затяжку болтов редуктора, они не должны закручиваться от легкого давления на ключ. После этого выкрутите заглушку с маленьким отверстием, расположенную сверху редуктора и убедитесь, что отверстие в заглушке не забито.

Советы по эксплуатации бензиновых ДВС

Для этого отверните нижний (сливной) болт и через верхнее отверстие заливайте полужидкую смазку.

В зависимости от модели бензинового снегоуборщика, смазки потребуется от 80 до 200 мл.

Точное значение ищите в инструкции по эксплуатации.

Если после заливки необходимого количества смазки, заводская смазка не начала выходить из сливного отверстия, значит, ее забыли залить на заводе.

В этом случае продолжайте заливать смазку, пока она не появится из сливного отверстия.

Как только смазка появится в сливном отверстии, вкрутите в него болт и затяните ключом с небольшим усилием. После этого долейте еще 10–15 мл смазки и вкрутите в верхнее отверстие заглушку.

Вытащите все болты, которые фиксируют шнек на валах редуктора и боковых подшипниках и убедитесь, что в них есть прорези, то есть болты стоят не обычные, а срезные.

Если же установлены обычные болты, обязательно замените их на срезные, ведь при столкновении шнека с бетоном или каким-то твердым предметом болты срежет и ни редуктор, ни мотор не получат повреждений.

Снимите шнеки и смажьте моторным маслом:

  • валы редуктора;
  • боковые подшипники.

Если у вас гусеничная снегоуборочная техника, то обязательно проверьте работу рычага, меняющего наклон ковша. Для этого при выключенном двигателе переводите рычаг в разные положения и измеряйте расстояние от земли (пола) до низа ковша. Изменение расстояния говорит о том, что все в порядке.

Первое обслуживание двигателя

Поставьте снегоуборщик горизонтально, затем выкрутите пластиковую заглушку заливной масляной горловины и проверьте уровень масла. На двухтактных бензиновых двигателях эта операция не требуется, потому что в них масло подают вместе с бензином.

Советы по эксплуатации бензиновых ДВС

Несколько раз плавно потяните за трос ручного стартера – двигатель должен крутиться легко и без заеданий.

В любом магазине автозапчастей купите компрессометр и измерьте компрессию мотора.

Нормальное значение 9–12 атмосфер (0,9–1,2 МПа).

Если компрессия меньше, возможно еще не притерлись поршневые кольца. В этом случае компрессия увеличится через 5–10 часов работы с минимальной нагрузкой.

Компрессия меньше 7–8 через 10 часов работы под малой нагрузкой говорит о том, что мотор неисправен и неспособен выдавать паспортную мощность.

Это бывает из-за:

  • заводского брака;
  • продажи некачественно восстановленного снегоуборщика.

Мы рекомендуем в этом случае вернуть агрегат в магазин для:

  • обмена на такой же, только полностью исправный агрегат;
  • проведения гарантийного ремонта;
  • возврата денег и отказа от снегоуборщика.

Резюме

Преимущества бензинового двигателя:

  • Проще конструкция
  • Легче по весу
  • Двигатель дешевле
  • Возможность эксплуатации на высоких оборотах
  • Проще в сервисном обслуживании
  • Меньше шума
  • Легче заводится при низких температурах
  • Менее требователен к качеству топлива
  • Более широкие возможности для переоборудования на газ

Недостатки:

  • Выше пожаро- и взрывоопасность
  • Более требователен к качеству масел
  • Хуже тяга на низах
  • Выше расход топлива с ростом нагрузки

Учитывая все особенности бензинового и дизельного двигателей можно сделать вывод, что у обоих имеются как плюсы,так и минусы. Если коротко — для легковых машин больше подойдет бензин, для внедорожников и коммерческого транспорта часто выбирают дизель. Какой двигатель вам подойдет больше — это зависит от ваших потребностей и условий эксплуатации.

Требования к применяемым маслам

Немаловажный факт: если в атмосферный мотор масло следует заливать рекомендованное изготовителем, то в случае с турбинным этот момент имеет еще большее значение. Экономия на масле недопустима и, можно сказать, преступна. Известно, что эксплуатация мотора с низкокачественным и загрязненным маслом приводит к его выходу из строя и дорогому ремонту. Требования к маслу, обозначенные производителем, необходимо беспрекословно соблюдать.

А ещё нужно знать, что масла, обозначенные разработчиками для турбомоторов, не идентичны по своим параметрам и характеристикам смазкам, применяемых в атмосферных двигателях. Возникает логичный вопрос, с чем это связано? Все это связано с влиянием повышенных температур и нагрузок при эксплуатации турбоагрегата. В типичном атмосферном двигателе такие критичные воздействия  на смазку отсутствуют.

Так же следует знать, что смешивание масел, различных по своей вязкости и типам, а так же от разных производителей, не допускается. Даже бренду производителя смазки рекомендуют не изменять, а постоянно пользоваться одним и тем же. Это ведет к значимой износостойкости и долговечности, надежности турбинного мотора. Используйте только лучшие масла и смазки в турбомоторе!

Рекомендации по правильной эксплуатации двигателя

Сделать капремонт двигателя своими руками возможно лишь частично. Потому что, нужны станки, ГБЦ и ГБ приходится отдавать на расточку и шлифовку. Остальные все работы можно сделать самому. Чем проще авто, тем легче делать ремонт. Самостоятельно сделать капиталку на автомобилях ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, НИВА не составляет особого труда.

Чтобы увеличить ресурс мотора любого автомобиля требуется:

  • покупать качественные запчасти и расходные материалы;
  • своевременно проходить техническое обслуживание;
  • самое главное — это менять моторное масло через каждые 6-7 тысяч километров;
  • аккуратная плавная езды без рывков также увеличивают срок службы автомобиля.

После капитального ремонта двигателя масло надо менять с такой периодичностью:

  1. После 500 км пути — первая замена.
  2. После 1000 км пути — вторая замена.
  3. После 1500 км пути — третья замена масла.
  4. После 2000 км пути — четвертая замена и, далее по графику, через каждые 10-15 т.км.

 На видео показаны некоторые виды работ по капремонту ДВС.

Комментарии: 25Публикации: 324Регистрация: 04-03-2016

Оцените статью
Добавить комментарии

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: