Когда возникает необходимость делать капитальный ремонт мотора: признаки и причины капремонта

Содержание

Немного о контрактных двигателях

В последнее время у капиталки появился достойная альтернатива в виде контрактных моторов. Но далеко не все знают, что это такое. Честно говоря, еще несколько лет назад я сам не особо понимал, о чем идет речь. Но все меняется, появляются новые знания и хорошие знакомые, которые могут подсказать.

Если смотреть на проблему износа двигателя с позиции денег, то контрактный мотор стоит примерно также или может обходиться немного дешевле капиталки. Но помните, что под контрактным силовым агрегатом подразумевается бывший в употреблении мотор, то есть бу. Обращаясь в сомнительные организации, вам могут предложить движок, состояние которого, мягко говоря, не очень. Плюс с законностью приобретения контрактного двигателя могут возникнуть проблемы. Ведь его придется потом заново регистрировать.

То есть я считаю, что выбор в пользу контрактного мотора, а не капитального ремонта, актуален только в нескольких случаях:

  • двигатель на вашей машине восстановить уже невозможно из-за серьезных поломок и крупного ущерба его целостности;
  • требуется максимально быстро поменять силовой агрегат, а капремонт занимает очень много времени;
  • сложно найти подходящие детали для восстановления мотора.

А если вам вдруг предложили якобы отличный контрактный двигатель, да еще и по привлекательной цене, настоятельно советую отказаться. Тот же g16a Escudo от Suzuki никак не может стоить дешево, если он в хорошем состоянии.

Watch this video on YouTube

Надеюсь, этот материал дал вам пищу для размышлений, а также позволил полноценно взглянуть на проблему капитального ремонта силовых установок на автомобилях.

Обкатка двигателя после капитального ремонта

Обкатка двигателя после капремонта напоминает обкатку мотора на новом автомобиле. Новые детали, установленные в мотор, нуждаются в «притирке», когда сглаживаются микроскопические неровности на деталях движка. Хорошо обкатанный двигатель значительно продлевает ресурс мотора после капитального ремонта по сравнению с необкатанным движком.

Всего существует несколько вариантов обкатки движка.

  1. Холодная обкатка на стенде. Это оптимальный вариант обкатки, позволяющий контролировать все процессы в двигателе авто. При этом варианте все детали и узлы мотора работают в штатном режиме, но сам двигатель не запущен. Для этого автомобильный движок подсоединяется к стенду, в него залиты масло и охлаждающая жидкость. Привод обеспечивается электромотором, который через карданный вал подсоединен к коленчатому валу автомобильного движка. Всем процессом руководит компьютерная программа, задающая количество оборотов, опираясь на показания датчиков.
  2. Горячая обкатка на стенде также проводится специалистами СТО. Проводится в двух режимах: без нагрузки и с нагрузкой. При горячей обкатке автомобильный двигатель запускается. В первом режиме мотор сначала обкатывается на пониженных оборотах, начиная от 1000 Об/мин. Постепенно частота оборотов повышается, последний этап проводится при максимально возможных оборотах движка. На втором этапе проводится обкатка с нагрузкой, нагружателем выступает электромотор стенда. Двигатель нагружается при полной подаче топлива. Частота оборотов при начале обкатки под нагрузкой — 1200 Об/мин, затем количество оборотов увеличивается.
  3. Естественная обкатка двигателя. В этом варианте автовладелец самостоятельно обкатывает движок в процессе эксплуатации автомобиля.

Когда возникает необходимость делать капитальный ремонт мотора: признаки и причины капремонта

При самостоятельной обкатке необходимо тщательно подходить к рекомендациям специалистов и ни в коем случае не давать полную нагрузку мотору. Первый пуск двигателя после капитального ремонта — самый ответственный момент при естественной обкатке. В двигатель заливается новое моторное масло до верхней планки щупа.

Перед запуском необходимо полностью зарядить АКБ, чтобы она смогла осуществить первый поворот коленвала. На карбюраторных автомобилях необходимо подкачать топливо вручную. После запуска мотора необходимо контролировать уровень масле в движке. Если лампочка низкого давления масла не погасла через несколько секунд, то нужно срочно заглушить мотор. Движок прогревается до уровня около 90 °C. В процессе нагрева нужно опять же контролировать давление масла, его уровень должен составлять от 0,4 до 0,8 кг/см 2 . После нагрева до указанных величин необходимо заглушить мотор. Как только двигатель остынет до температуры в 30–40 °C, мотор снова запускается. Всего таких циклов необходимо совершить 1–2 десятка. Далее мотор обкатывается на более высоких оборотах — 1000 Об/мин, 1500 Об/мин и 2000 Об/мин. В каждом режиме мотор обкатывается 3–5 минут

В дальнейшем можно осторожно начинать движение. Первые 2–3 тыс

км максимальная скорость автомобиля не должна превышать 60 –70 км/ч, после достижения этого рубежа нужно пройти ТО, где следует заменить моторное масло, так как в нем накапливаются продукты износа. Также регулируются зазоры клапанов, обороты холостого хода и натяжение цепи ГРМ. После ТО «максималку» можно увеличить до 90 км/ч.

Окончательная притирка деталей и узлов мотора происходит на отметке в 10 тыс. км пробега после капитального ремонта. После этого движок готов к полным рекомендованным нагрузкам.

Стоит ли делать капитальный ремонт

Когда возникает необходимость делать капитальный ремонт мотора: признаки и причины капремонтаПренебрежение «капиталкой» грозит большому удару по финансам, так как износ мотора может перейти в ту фазу, при которой он станет неремонтопригодным. Фото: remontavtospb.ru

В этом случае нужно будет искать контрактный двигатель, что во многих случаях выходит дороже, чем ремонт старого мотора. Эксплуатация транспортного средства при неисправном моторе влечет за собой высокий расход топлива и масла, а также непредсказуемое его поведение.

Этапы и способы проведения ремонта

Капитальный ремонт двигателя лучше делать на СТО и высококвалифицированного мастера, который обладает соответствующими знаниями и инструментами. Для того, что бы правильно провести дефектовку и после отремонтировать мотор, нужно знать особенности конструкции ДВС, располагать информацией о моментах затяжки болтов ГБЦ, шатунных, коренных крышек, и других болтов.
При выборе запчастей, которые будут меняться в двигателе,  рекомендуется устанавливать оригинальные детали, которые гарантирую долгий срок службы мотора.Ремонт мотора состоит из следующих этапов:

  1. Мойка, снятие двигателя и его установка на стенд.
  2. Разборка и определение степени износа деталей.
  3. Поиск на наличие следующих дефектов:
  • Наличие трещин на блоке цилиндров;
  • Измерение зазоров и проверка на биение коленвала;
  • Измерение правильности геометрии трущихся деталей.
  1. Ремонт ГБЦ, который включает в себя:
  • Устранение трещин;
  • Реставрацию направляющих втулок;
  • Шлифовку плоскости;
  • Проверку герметичности клапанов;
  • Притирка клапанов;
  • Замена маслосъемных колпачков.
  1. Ремонт деталей блока цилиндров:
  • Шлифовка коленвала под ремонтный размер вкладышей;
  • Возможная расточка цилиндров, либо нанесение хона;
  • Замена поршневых колец ремонтного размера;
  • Замена всех сальников и прокладок.
Популярные статьи  В дороге потек радиатор: что делать

Когда возникает необходимость делать капитальный ремонт мотора: признаки и причины капремонтаПроцесс ремонта двигателя является «ювелирной» работой, так как двигатель является сложным агрегатом, имеющим большое количество подвижны деталей. Фото: kammehanika.ru

Для того, чтобы делать ремонт качественно, у слесаря должен быть необходимый инструмент, в который обязательно входят динамометрический ключ, набор головок, измерительный инструмент. Для удобства двигатель устанавливается на стенд, что облегчает процесс разборки и сборки.

Важно знать! При проведении капитального ремонта рекомендуется заменить следующие детали:

  • Комплект ремня ГРМ, либо цепь ГРМ со звездами, натяжным механизмом и успокоителем;
  • Свечи зажигания и высоковольтные провода;
  • Насос охлаждающей жидкости и термостат.

Разборка двигателя, руководство по ремонту и диагностики своими руками, пошаговая инструкция

Не существует стандартной инструкции, как производить капитальный ремонт движка. Все зависит от определенной марки и модели вашего транспортного средства и от износа различных узлов мотора.

В любом случае, для капитального ремонта необходимо полностью разобрать двигатель. Процесс этот длительный и трудоемкий, который не всегда удается произвести в домашних условиях.

Демонтаж силового агрегата

Для тех, кому не страшны сложности, мы подготовили краткое руководство по капремонту мотора:

Для начала изымаем мотор из транспортного средства. Что бы двигатель вашего автомобиля стал немного легче, необходимо демонтировать некоторые агрегаты — начинаем с карбюратора, затем снимаем крышку головки блока цилиндров, демонтируем генератор, отсоединяем КПП, производим демонтаж коллектора, после чего снимаем маховик и сцепление. Теперь можно открутить подушки и вынуть двигатель.
Для получения доступа к коленчатому валу и поршням, нужно снять крышку картера. Затем выкручиваем шатуны. Вынимаем поршни и снимаем из них пальцы

Теперь необходимо вынуть коленчатый вал и его вкладыши.
Обратите особое внимание на износ гильзы и шейки коленчатого вала. Если необходимо, расточите их

Помимо этого, не забудьте приобрести кольца для поршней, пальцы и новые вкладыши.

Как понять, что двигатель требует ремонта?

Шумы, стуки, скрипы всегда настораживают владельцев средств передвижения. В большинстве случаев двигатель барахлит из-за некачественного бензина. Стоит сменить заправочную станцию – и проблема решена. Но посторонние звуки могут быть вызваны и механическими дефектами. Чтобы выяснить это, нужна всесторонняя диагностика, с применением специального оборудования.

Ряд действий водителей, которые могут привести к внеплановому ремонту двигателя:

  • пренебрежение состоянием фильтров;
  • нерегулярная замена масла;
  • заливка некачественных тормозных и масляных растворов;
  • взгляд «сквозь пальцы» на массу мелких поломок;
  • неверно подобранные свечи зажигания или неисправный впрыск топлива.

Капитальный ремонт двигателя после покупки подержанного автомобиля

Это, к сожалению, до сих пор случается довольно часто. Если вы искали себе автомобиль вместе с подборщиком или механиком, то точно знаете, что из 7 автомобилей только 1 будет обслужен в соответствие со всеми требованиями — своевременно и правильно. Все остальные- это просто хлам, который маскируют под нормальные автомобили. Автомобили подготавливаются к продаже со специальными присадками- масляными загустителями, чтобы заглушить работу поврежденных втулок, с маслами, которые не менялись годами, с такой высокой степенью износа, как будто они делали круги вокруг экватора несколько раз. Кто то доливает в систему охлаждения просто воду =). Нечестный продавец многое сделает, чтобы замаскировать серьезную поломку силового агрегата. Поэтому перед покупкой автомобиль необходимо тщательно проверить.

Обязательно надо смотреть на пробег! Довольный покупатель, купивший 14-летний Пассат с пробегом 152 тыс. км может быть довольным как ребенок, пока не узнает, что до него минимум 150 — 250 тысяч. км пробега уже машина проехала на капремонте. Это более 10 лет езды! Даже жигули не выдержат так много. И вот, через пол года после покупки — машина начинает «стучать». Оказывается, что на самом деле пробег у машины был в 3-4 раза больше. А капитальный ремонт двигателя необходим из-за износа приводного агрегата.

Как сэкономить на капитальном ремонте?

Капитальный ремонт двигателя может иметь разный ценовой диапазон. Все зависит от степени повреждений и износа. При капитальном ремонте двигателя лучше использовать только новые оригинальные детали (как при первой сборке). Так будет, конечно, дороже, но эффект ремонта будет максимально стойким. Такой подход может быть рентабельным для молодого автомобиля, который, как ожидается, будет эксплуатироваться еще много лет.В случае с более старым автомобилем сэкономить можно разными способами. Вместо оригинальных запчастей можно приобрести фирменные запчасти — аналоги. Лучше избегайте самых дешевых — безымянных. 

Затраты на ремонт также можно снизить за счет использования восстановленных деталей. Коленчатый вал, форсунки, турбокомпрессор, механизм изменения фаз газораспределения, впускной коллектор с впускными заслонками, головка двигателя, распределительный вал могут быть регенерированы. 

Форсунки можно регенерировать за 10000 -15000 рублей за единицу, турбокомпрессор за 12000-20000 рублей (больше платится за деталь с изменяемой геометрией лопастей). Экономить точно не стоит в случае труднодоступных компонентов. Например, купите лучшую прокладку ГБЦ и лучшие втулки.

Не забывайте, что качественный ремонт могут делать только в профессиональной мастерской. Ниже приведена таблица цен одной из московских СТО:

Название Стоимость,р. 
Замер компрессии (1-го циллиндра) 250 
Замена приводного ремня 450 
Замена сальника 500 
С/у шкива 500 
Замена ролика 500 
Замена натяжителя 600 
Замена прокладки клапанной крышки 900 
Замена помпы (без учета стоимости с/у ГРМ) 900 
Замена термостата 900 
С/у маховика 900 
Чистка клапана холостого хода 900 
Замена общего приводного ремня 1500 
Чистка дроссельной заслонки (с адаптацией) 1500 
Чистка инжектора (без расходных материалов) 1800 
Замена прокладки поддона картера 2000 
Регулировка клапанов (рядный ДВС 4-х циллиндровый) 2500 
Ремонт ГБЦ без снятия ГБЦ (притирка клапанов + замена прокладок + замена маслосъемных колпачков) 4000 
Замена ГРМ (рядный ДВС одновальный SOHC) 4500 
Замена ГРМ (рядный ДВС двухвальный DOHC) 6500 
Замена ГРМ (V-образный ДВС одновальный SOHC) 8000 
Замена ГРМ (V-образный ДВС двухвальный DOHC) 9000 
Замена прокладки ГБЦ 15000 
Капитальный ремонт * ДВС (рядный ДВС 4-х циллиндровый) 35000 
Капитальный ремонт * ДВС (рядный ДВС 5-ти циллиндровый) 45000 
Капитальный ремонт * ДВС (рядный ДВС 6-ти циллиндровый) 55000 
Капитальный ремонт * ДВС (V-образный ДВС 6-ти, 8-ми циллиндровый) 65000 

Какой пробег должен быть до капремонта?

Ресурс для двигателей внутреннего сгорания у автомобилей среднего класса до «капиталки» берется примерно 200 тыс.км. Есть транспортные средства, которые производители позиционируют как «миллионники», способные преодолеть до 1 млн.км. Однако современные двигатели таких параметров практически не имеют, особенно у машин отечественного изготовления.

Завод ВАЗ для модели 2114 установил средний пробег 150 тыс.км, что сопоставимо с показателями большинства российских автомобилей. Этот параметр можно продлить, если своевременно устранять все текущие неполадки. У популярных иномарок запас хода до капремонта мотора составляет 200-300 тыс.км.

Когда необходим ремонт?

Причины, по которым может потребоваться «капиталка» ДВС:

  1. Увеличение расхода горючего и масла. Это происходит из-за появления чрезмерных зазоров, засора поршневых колец, снижения эластичности маслосъемников.
  2. Падение мощности ТС.
  3. Появление темно-синего дыма из выхлопной трубы, что свидетельствует о смешивании масла с топливной смесью.
  4. Постоянное свечение индикатора масляного давления.
  5. Мотор стучит или издает другие посторонние звуки. Такая проблема возникает по причине износа кривошипного механизма.
  6. Наблюдается снижение компрессии. Это свидетельствует об износе прокладок и поршневых колец.
  7. Образование налета, нагара на свечах.
  8. Необоснованный перегрев агрегата.
Популярные статьи  EGR: система рециркуляции отработавших газов

Как ездить после капитального ремонта?

Материалы по теме

Требования, в общем-то, известны. Перечислим основные пожелания:

  • обязательный прогрев двигателя перед поездкой (хотя бы кратковременный)
  • езда без резких ускорений и торможений двигателем
  • избегать езды внатяг, буксировки, перегруза и т.п.

Все это нужно, чтобы не навредить мотору, обретшему вторую молодость. Как долго будет обкатываться двигатель? Точного ответа нет и быть не может. Но за 1000 км пробега можно ручаться — это минимум. При этом не стесняйтесь почаще менять моторное масло и фильтр — пусть из движка окончательно удалятся всяческие стружки и прочая гадость.

Как обычно, любые замечания и советы принимаются без ограничений. Всем удачи на дорогах!

Фото: из архива авторов

Выбор масла, периодичность замены

Притирка трущихся поверхностей – процесс, который сопровождается интенсивным образованием металлической стружки и других продуктов трения и горения. Поэтому в идеальном случае замену ММ после капремонта следует производить три, а ещё лучше четыре раза. Каждый раз при выполнении этой процедуры вы можете убедиться в том, что масло оказывается сильно загрязнённым продуктами ускоренного износа, причём разнородными фракциями – от невидимых невооружённым глазом до заметных.

В теории первую замена масла (имеется в виду режим естественной обкатки) производят после 500 километров пробега. Вторую – после наезда тысячи километров, третью – ещё через 2000 км. Использовать следует только рекомендуемые производителем смазки (и по показателям вязкости, и по марке/модели). Использование недорогих продуктов нежелательно хотя бы потому, что в их состав крайне редко включают противозадирные присадки.

Последний раз меняем ММ после завершения обкатки. На вопрос, какое масло лить после капиталки, мы уже частично ответили, но напомним на всякий случай о сезонности: летом рекомендуется использовать смазочную жидкость вязкостью

15W40/10W40, в холодное время года – 10W40/5W30.

Согласно стандарту API, притирочные сорта масла должны характеризоваться низкой вязкостью, несмотря на то, что высоковязкие составы способствуют устранению шероховатостей поверхностей смазываемых деталей двигателя.

В любом случае перед обкаткой следует тщательно изучить рекомендации производителей – в некоторых случаях они не рекомендуют на начальном этапе производить замену масла, поскольку фирменные жидкости включают пакет присадок, существенно ускоряющих притирку трущихся поверхностей.

Каждая замена ММ должна сопровождаться выполнением следующих операций:

  • заменой маслофильтра (он обычно засоряется в первую очередь);
  • качественным проверочным обжимом всех резьбовых соединений;
  • регулировкой клапанов;
  • проверкой натяжения ремня с его натяжением при необходимости;
  • регулировкой привода ГРМ.

Только при выполнении всех рекомендаций можно рассчитывать на беспроблемную длительную работу отремонтированного силового агрегата.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Среда, 19 сентября 2018 г.

Рубрика: Авто

Метки: дизель, ремонт, обкатка

Автор статьи: allabama

Любой мотор, не важно, бензиновый или дизельный, после капитального ремонта нуждается в обкатке. Важным правилом в этот период является не пытаться «выдавить» из него полную мощность, ведь все трущиеся детали должны приработаться

Нагрузку необходимо увеличивать постепенно, чтобы к концу обкатки эксплуатационная мощность не превышала 70 процентов номинальной. После того как все ремонтные мероприятия закончены, дизельный двигатель нужно завести и дать ему поработать на холостых оборотах, пока он как следует не прогреется. Только убедившись в исправности всех систем, можно начинать обкатку. Важно внимательно следить за данными всех контрольных приборов. Автовладелец должен знать, что двигатель непосредственно после ремонта не должен работать на холостых оборотах дольше десяти минут, если температура в системе охлаждения менее 75 градусов по Цельсию. Каждые 10 моторизированных часов в обязательном порядке следует проверять уровень всех технологических жидкостей и доливать их до уровня. По истечению 30 часов работы силовой агрегат подлежит тщательной проверке и обязан пройти регламентное техническое обслуживание. В него входит следующий перечень работ:

1. замена масла в картере двигателя; 2. очистка предочистителя в воздушном фильтре; 3. слив отстоявшейся жидкости в топливных фильтрах; 4. смазка подшипников водяного насоса и муфты сцепного устройства; 5. проверка натяжки приводных ремней; 6. регулировка зазоров между клапанами и коромыслами в системе газораспределения;7. промывка фильтра масляной очистки; 8. подтяжка внешних крепежей узлов дизеля; 9. проверка герметичности воздушной системы.

Главной целью обкатки является притирка деталей поршней и цилиндров. Подшипники, как правило, притираются еще в период стендовых испытаний.

Мотор после капитального ремонта должен обкатываться в 4 этапа. На первом силовой агрегат должен отработать 50 часов, а нагрузка на него не должна превышать 70 процентов от номинальной. Второй этап – это сто часов работы при 80-процентной нагрузки. Третий и четвертый этапы длятся также по сто часов с постепенным ростом нагрузки на двигатель до 95 процентах от номинальной. За десять часов до окончания обкатки нужно выходить на полноценную нагрузку. Для обкатки подойдет любая марка топлива. Главное – это использование требуемого сорта масла.

По каким причинам двигатель быстро изнашивается

Если исключить непредвиденные поломки (перегрев двигателя, заклинивание по причине утечки масла и т.д.), тогда можно выделить определенную совокупность факторов и причин, способствующих ускоренному износу.

Как уже было сказано выше, моторное масло и его качество, уровень смазки и соответствие типу ДВС, а также состояние фильтров играют первостепенную роль. Масло должно быть правильно подобрано, его замена должна производиться строго с учетом особенностей эксплуатации ТС.

Нельзя стремиться заменить рекомендуемую полусинтетику или синтетику дешевым минеральным маслом, экономить на масляном фильтре и т.д. Если двигатель нагружен, тогда интервалы замены масла следует сокращать. Уровень масла следует регулярно проверять и доливать смазку при необходимости, избегая смешивания разных типов смазок.

Игнорирование этих правил заметно увеличивает износ ДВС и приближает момент наступления капитального ремонта. Кстати, воздушный фильтр также нужно регулярно менять, так как его загрязнение приводит к попаданию абразивных частиц в цилиндры. Указанные частицы могут стать причиной задиров и повреждений.

Условия эксплуатации двигателя автомобиля также влияют на сроки наступления капремонта, так как износ мотора может быть достаточно ускорен в случаях, если двигатель:

  • часто работает на максимальных оборотах;
  • машина с заведенным ДВС часами простаивает в пробках (режим работы на холостом ходу);
  • водитель привык ездить с малой скоростью на повышенных передачах (езда в натяг);
  • постоянно происходят холодные запуски мотора>;

Например, многие специалисты утверждают, что один холодный пуск в -25 градусов равен износу на пробеге около 150 км. Также при движении по трассе двигатель намного меньше изнашивается, чем при езде по городу с частыми разгонами и остановками. Получается, привычная городская эксплуатация негативно влияет на состояние двигателя и его ресурс до капремонта сокращается.

Популярные статьи  Замена лобового стекла автомобиля своими руками

Выбор масла и периодичность его замены

Стоит подробнее рассмотреть вопрос замены смазочного расходного материала после капремонта силовой установки. Сначала это нужно сделать через 500 км. Затем после 1000 и последний раз через 2000 км пробега. Применяйте качественное моторное масло, рекомендованное производителем. После того, как указанные километры будут пройдены, слейте отработанный состав и промойте двигатель. При обкатке учитывайте вязкость масла:

  • летом 15W40;
  • зимой 5W30;
  • в промежуточный сезон: 10

После «капиталки», когда транспортное средство пройдет свои первые 350 км и понадобится замена масла, рекомендуется:

  • поставить новый масляный фильтр;
  • отрегулировать зазоры клапанов;
  • осмотреть и при необходимости подтянуть ремень ГРМ либо цепь.

Признаки выбраковки деталей двигателя

Блок цилиндров

Когда возникает необходимость делать капитальный ремонт мотора: признаки и причины капремонта

Снятый и вымытый блок цилиндров мастер должен как следует промерить.

Не забудьте, что блок перестал быть номерной документально оформляемой деталью. Иными словами, его без проблем можно поменять.

Как бы там ни было, надо помнить, что трещины в любом месте блока цилиндров недопустимы. На зеркале цилиндров не должно быть глубоких забоин, рисок, задиров и прижогов — допускается лишь наличие небольших натиров, не ощущаемых на ощупь.

Далее проверяется плоскостность привалочной поверхности под головку блока.

Сравнивая замеры диаметров цилиндров и юбок поршней, установленных в этих цилиндрах, можно определить зазор между поршнем и цилиндром, который не должен практически на всех двигателях легковых автомобилей превышать 0,15 мм. Если зазор превышает такую величину, то потребуется расточить и отхонинговать цилиндры под ремонтные поршни увеличенного размера. При этом поршневые кольца необходимо заменить новыми, ремонтного размера.

Когда возникает необходимость делать капитальный ремонт мотора: признаки и причины капремонта

Расточка блока цилиндров V-образного двигателя сложнее и дороже аналогичных работ на рядном двигателе.

Все вышесказанное относилось к блоку цилиндров, изготовленному из чугуна. Если ваш двигатель имеет алюминиевый блок цилиндров, то на поверхность цилиндров напылено специальное покрытие либо установлены тонкостенные чугунные втулки, которые мотористы называют гильзами. Так вот, покрытие, если оно ободрано, уже не восстановить никак. Приходиться растачивать отверстия под установку ремонтных гильз, у которых внутренний диаметр будет номинальным. Точно так же приходится поступать и с блоками с завода, укомплектованными тонкостенными чугунными гильзами, потому что толщина их стенки не выдержит расточки под ремонтный размер, да и поршни далеко не всегда для данного двигателя выпускаются с ремонтным (увеличенным) диаметром.

Когда возникает необходимость делать капитальный ремонт мотора: признаки и причины капремонта

Все готово к «таинству» загильзовки двигателя.

Коленчатый вал

Трещины в любом месте вала недопустимы. На коренных и шатунных шейках вала, а также на поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников вала, не допускаются задиры, царапины, забоины и риски.

Когда возникает необходимость делать капитальный ремонт мотора: признаки и причины капремонта

Мастер промеряет коренные и шатунные шейки вала.

Для оценки износа вала микрометром измеряют диаметры всех коренных и шатунных шеек коленчатого вала в двух диаметрально противоположных плоскостях.

Когда возникает необходимость делать капитальный ремонт мотора: признаки и причины капремонта

Шлифование коленчатого вала под ремонтный размер.

Головка блока цилиндров

Мастер должен проверить состояние гидротолкателей. При ремонте головки блока всегда следует заменять маслоотражательные колпачки. Проверяют на износ клапаны и направляющие втулки.

Поверхность головки, прилегающей к блоку цилиндров, должна быть плоской для обеспечения герметичности газового стыка, а также каналов для прохода масла и охлаждающей жидкости.

Проведя работы по восстановлению двигателя, мастера не должны упустить из виду главный орган маслоснабжения двигателя — масляный насос. Если его изношенные детали не обеспечат должного давления масла, то — «здравствуй, новая капиталка».

Когда возникает необходимость делать капитальный ремонт мотора: признаки и причины капремонта

Клапан с таким стержнем и привел в негодность направляющую втулку, поэтому сам подлежит замене.

Когда возникает необходимость делать капитальный ремонт мотора: признаки и причины капремонта

Головка блока цилиндров прошлифована. При этом снят совсем небольшой слой металла, что не повлияет на работу двигателя.

Когда возникает необходимость делать капитальный ремонт мотора: признаки и причины капремонта

Специалисты должны разобрать и отдефектовать масляный насос самым внимательным образом.

Какие альтернативы капремонта мотора существуют?

Вопрос альтернативных методов восстановления автомобиля невероятно актуален. Люди не хотят тратить огромные средства и выполнять капитальный ремонт агрегата. Даже хорошая капиталка не дает гарантии того, что двигатель проработает еще 100 000 км без проблем. Особенно актуален поиск альтернативных вариантов для владельцев иномарок, в которых стоимость ремонта зашкаливает

Можно обратить внимание на такие варианты действий в вашей ситуации:

  1. Покупка части двигателя в сборе и выполнение полноценной замены. В таком случае вам не придется платить за диагностику, ремонтные работы, дефектовку. Достаточно оплатить замену узла, что будет стоить дешевле.
  2. Поиск контрактного двигателя. Для японских и американских машин актуален поиск моторов, привезенных из других стран. Можно купить практически новый двигатель за небольшие деньги.
  3. Продажа автомобиля или обмен на другое авто. Если денег на ремонт нет, можно продать авто, объяснив новому владельцу проблемы с двигателем. За вырученные деньги можно купить машину попроще.
  4. Обмен неисправного двигателя на исправный на разборках, которые занимаются вашей маркой авто. Здесь нередко можно найти вполне достойные варианты моторов с небольшой доплатой.
  5. Покупка деталей для ремонта на разборке. Это не самый лучший вариант, но при неимении других возможностей стоит использовать именно его. Экономия будет ощутимой.

Когда возникает необходимость делать капитальный ремонт мотора: признаки и причины капремонта

Как видите, существует множество обходных путей, которые нередко позволяют экономить средства на ремонтных работах. Но не всегда они подходят в той или иной ситуации. Нередко более дешевого и правильного выхода, чем капиталка, не существует. Стоит узнать цены на различных СТО, чтобы убедиться в адекватности насчитанной суммы. Также убедитесь в том, что мастера, которым вы доверили работу, обладают достаточным опытом и хорошими знаниями по авто.

Предлагаем посмотреть видео о капитальном ремонте мотора в авто:

Первый запуск после капиталки

Долго держать мотор на «прогревочных» оборотах – вовсе не желательно. Оптимальным диапазоном будет 1500-2500 об/мин. И, кстати, старайтесь исключить заливание свечей топливом.

Когда возникает необходимость делать капитальный ремонт мотора: признаки и причины капремонта

Лампа «Недостаточное давление масла»

Итак, чтобы обкатать двигатель после капремонта, его надо завести. И почти сразу же заглушить! Наша цель – добиться погасания «маслёнки».

Запуск под номером «два»

После первого старта-останова проверяют следующее:

  • Нет ли утечек топлива – запах бензина может появиться под капотом или возле дивана;
  • Не должно подтекать и масло – смотрим на дорожное покрытие под мотором.

Рекомендуем: Утечка антифриза из охлаждающей системы – причины, диагностика, способы решения проблемы

Выполняем следующий запуск, доводим температуру до максимума, снова гасим зажигание. Ищем утечки во второй раз.

Оцените статью
Добавить комментарии

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: